Druiven planten door stekken

Zodat u zich binnen 3 jaar na het planten kunt trakteren op druiven van uw site, moet u een plantenras kiezen dat past bij de regio en de omstandigheden, een goede stek vinden, er een zaailing (of zelfs een hele struik) van laten groeien, en gewoon alle voorwaarden scheppen voor een normale ontwikkeling.

Druiven houden van licht en warmte en daarom moet de standplaats aan deze eisen voldoen. Het wordt aanbevolen om druivenstruiken aan de zuid-, west- of zuidwestzijde van huizen of andere gebouwen te plaatsen. Overdag worden ze verwarmd door de zon en 's nachts geven ze deze warmte af aan de planten, wat de rijpheid van de bessen en de kwaliteit van de oogst beïnvloedt. Zelfs in de noordelijke regio's kunnen sommige variëteiten met succes worden gekweekt op basis van deze regel.

De hellingen van het zuiden, zuidwesten en westen zijn de beste plaatsen om druiven te verbouwen. Het onderste deel van de helling moet worden vermeden omdat de effecten van vorst daar zullen toenemen. Plant ook geen druiven dichter dan 3-6 m van de bomen (u moet vertrouwen op het geschatte wortelsysteem van de boom). Als de grond moet worden gevoed, verrijkt, gebeurt dit sterk vooraf voor het planten, omdat de grond niet direct verzadigd is met voedingsstoffen.

Zowel in het voor- als in het najaar kan dit redelijk goed. Vanaf half april, gedurende de maand, kunt u jaarlijkse zaailingen planten, die al verhout zijn, en vanaf eind mei worden groene vegetatieve planten geplant. Maar als wordt besloten om de herfstbeplanting op te pakken, is deze gepland vanaf begin oktober tot het moment dat de grond bevriest. In principe zijn de landingsalgoritmen zelf vergelijkbaar, met uitzondering van enkele significante nuances.

Na het planten in de herfst, zelfs als dit in september of eind augustus is gebeurd (noordelijke regio's), moet de boom veel zorgvuldiger worden beschermd tegen vorst. Het risico op het invriezen van een jonge, nog niet aangepaste plant is erg groot. Ten eerste zal het een plastic fles zijn die op de juiste manier is gesneden met drie gaten die van tevoren zijn gemaakt. En het land rond de landingsplaats moet worden gemorst met drie of zelfs vier emmers water. Dan maken ze het goed los.

Voor de vorst moeten de struiken worden bedekt met naalden, turf of zaagsel en het plantgat ermee vullen. En de gebruikelijke grond is uiteindelijk ook goed. Het gat wordt opgevuld en vervolgens wordt een heuvel gemaakt tot een derde van een meter hoog.

Toch worden zowel lente- als vroege zomeraanplantingen als succesvoller en minder riskant beschouwd. Eerder, op 15 april, werden er nog geen druiven geplant, maar in de zomer kan het proces aanslepen tot half juni. Toegegeven, de plaats zal in de herfst moeten worden voorbereid.

Welnu, in het najaar wordt ook de kwaliteit van de bodem verbeterd.

1. Dit kan worden bereikt door winterrogge te zaaien. In het voorjaar wordt het tussen de rijen gelaten en in de rijen zelf, vóór het planten van de druiven, worden ze gemaaid.
2. Dergelijke gewassen laten niet toe dat de scheuten van jonge druiven afbreken onder invloed van sterke wind, ze laten zandgronden niet verwelken en de humuslaag - wegspoelen.
3. Maar wanneer de scheuten sterker worden, kan de rogge worden gemaaid, het wordt mulch.

Omstandigheden, plaats, timing zijn belangrijk, maar het is nog belangrijker om de door stekken geplante plant goed voor te bereiden op het planten.

Stekken zijn verhoute fragmenten van een wijnstok (goed rijp) en worden in de herfst geoogst, wanneer de druiven worden gesnoeid. Daarna worden de stekken de hele winter bewaard, meestal in de kelder of kelder, in het zand, maar het kan ook in polyethyleen, in de koelkast. Om stekken met meer succes te rooten, moeten ze op deze procedure worden voorbereid.

Laten we eens kijken naar de kenmerken van het proces.

• Stekken van met succes overwinterde wijnstokken worden vlak voor het planten met een snoeischaar gesneden. Hun lengte varieert van 10 cm tot 40 cm.
• Zelfs vóór het planten moet elke stek worden gecontroleerd om te zien of de ogen erop bewaard blijven, of de stek vers is. En de versheid wordt als volgt gecontroleerd: door met een mes op het handvat te drukken, moet je kijken of er vochtdruppels op de snede zijn gekomen. Als de corticale strip voorzichtig met een mes wordt verwijderd, kun je er groen weefsel onder vinden - dit is een goed teken. Maar een gele of bruine open kern duidt op een dode plant, deze is niet meer te reanimeren.
• Vers gewassen, goede exemplaren moeten worden gedroogd. Een zachte lap of gewoon papier is hier goed voor. Dan kun je het knippen.
• Als u een snee in het oog maakt, mag de centrale nier ook niet donker worden, zwart worden.

En om ervoor te zorgen dat ze beter wortel schieten, is het noodzakelijk om de plakjes bij te werken voordat ze worden geplant. Desinfectie is ook vereist: de stekken moeten worden bewaard in een oplossing van koper of ijzersulfaat (100 g per 10 liter koperwater, 300 g per 10 liter ijzer). Je kunt ze ook in kaliumpermanganaat bewaren en 2 g verdunnen in dezelfde 10 liter water.

Ook, als de stekken zijn gedroogd, moeten ze voor het rooten worden geweekt. Dit is overigens een belangrijke en verplichte fase. Het feit is dat winteropslag, lang genoeg, vocht uit de stekken haalt en het verlorene moet worden aangevuld. Meestal duurt het 2-3 dagen, soms duurt het 5 dagen (het hangt allemaal af van de staat van de stekken). Weken is ofwel volledige onderdompeling in water of het laten zakken van alleen de onderste punt. En het water moet tijdens het inweekproces eenmaal per dag worden ververst.

Wat nog meer het rooten kan versnellen, is het fronsen en verblinden van de ogen. Furrowing is het aanbrengen van longitudinale wonden op een of twee internodiën (namelijk de onderste), die bijdragen aan de stroom van voedingsstoffen naar de gewonde gebieden. Dit activeert ook cellulaire activiteit. Het handvat moet met de onderste punt aan beide kanten langs de tanden van de zaag-ijzerzaag worden getrokken. De wonden mogen niet erg diep zijn, anders wordt het hout van de snede aangetast. Je kunt ook een paar krassen maken met de punt van een mes of een snoeischaar, dit is ook een groef, alleen omslachtiger.

Maar de verblinding bestaat uit het verwijderen van het onderste oog van de stek, wat de wortelvorming optimaliseert. Maar de operatie is nog steeds riskant: de bovenste nieren openen zich mogelijk niet elementair (als het geval zich in een appartement afspeelt, kan droge lucht de juiste voorbereiding van de stekken verstoren).

En uiteraard, het is de moeite waard om je te concentreren op het gebruik van wortelstimulerende middelen. Dit zijn speciale oplossingen, "Epin", "Heteroauxin", "Novosil", "Gumisol". Er staat altijd een specifieke instructie op de verpakking, de verhoudingen moeten strikt worden nageleefd. Als het stimulerende middel in poedervorm is ("Kornevin", bijvoorbeeld), is het beter om het in oplossing te gebruiken.

Er zijn twee veelgebruikte methoden die ongeveer gelijk zijn. De ene is moeilijker, maar effectiever, de andere is veel eenvoudiger, maar werkt niet altijd.

De onderste snede is recht gemaakt, onder de knoop, en de bovenste snede is 4 cm boven de knoop. Vervolgens wordt de hierboven beschreven groef uitgevoerd, die de stroom van hormonen naar de geblesseerde gebieden stimuleert, en dit is erg goed voor de wortelvorming. Welnu, groeistimulerende middelen zullen ook geschikt zijn.

Gewone plastic flessen zijn geschikt als bewortelingscontainer. De containers worden samen met de stekken op een pallet geplaatst, liefst dichter bij het licht.En u moet onthouden over het handhaven van een constant vochtgehalte van het substraat. Maar het substraat zelf is grof en schoon naaldzaagsel, rivierzand, kokosschaafsel, fijn grind of zelfs veenmos zijn ook geschikt. En er wordt ook gewone watten gebruikt. Maar klein zaagsel (recht onder de zaag vandaan) is niet de beste keuze, ze worden snel zuur.

Zodra de beworteling is voltooid, worden de stekken heel voorzichtig uitgeschud, naar andere containers of gemalen stekken gestuurd. In het nieuwe substraat moet veel rivierzand zitten. Voordat reeds bewortelde monsters worden geplant, wordt het substraat gemorst met een mangaanoplossing.

En er is ook een horizontale bewortelingsmethode in het substraat: de onderkant van de schachten (dit is ook de naam van de stekken) wordt bijvoorbeeld naar het mos gestuurd, vervolgens naar een zak en een kast.

Hier is het - een techniek die zeker eenvoudiger is, maar niet altijd effectief. Het is beter om regenwater of ontdooid water te nemen. Maar het kan ook vanaf de tap, maar het wordt toch allemaal verdedigd. Snijd en bereid de stekken zoals gewoonlijk, maar de onderste snede wordt 3 cm onder de knoop gemaakt en vervolgens worden de stekken in een bak met water geplaatst, zodat de onderste knoop zich op dezelfde water-luchtrand bevindt. De container wordt naar het licht gestuurd.

Het water in de pot zal zuur worden, dit is onvermijdelijk, want ongeveer een keer per week moet het worden vervangen door vers water. En houd dezelfde aanbevolen temperatuur aan. Ook worden er vaak een paar stukjes houtskool in het water geplaatst, wat er goed voor zorgt dat het water niet verzuurt. Stekken blijven niet lang in water: zodra de wortels een centimeter of twee groeien, worden ze snel naar een bak met aarde gestuurd. En water geven, vertrekken zal al normaal zijn.

Er zijn drie grondsoorten waarin druiven uiteindelijk zullen groeien: zwarte aarde en klei (de regels zijn voor hen hetzelfde) en zand.

Het is noodzakelijk om een ​​\u200b\u200bgat te graven van 80x80x80 cm Op de bodem van het gat vormde zich een voedingslaag met een dikte van een kwart meter. Neem 7 tot 10 emmers humus, evenals vruchtbare grond (het gewenste niveau bereiken). Het mengsel is goed verdicht, besprenkeld met minerale meststoffen. Als minerale meststof zou een dergelijke optie goed zijn: 300 g superfosfaat, 300 kaliummeststoffen, 3 liter houtas. Vervolgens wordt dit alles gemengd met de grond en naar een diepte van 5-10 cm gestuurd, en opnieuw is er een nieuwe verdichting van de laag. De volgende is een laag vruchtbare grond van 5 cm, zonder voeding. En je krijgt een gat van een halve meter diep.

Stapsgewijze instructies leiden u door de verdere procedures.

1. Er wordt een heuvel gemaakt in het midden van de put, waarin de geroote plant is geïnstalleerd, de wortels worden gelijkmatig langs de contour rechtgetrokken.
2. Daarna is het bedekt met een vruchtbare laag zonder meststoffen, wat vóór de groei moet worden gedaan.
3. Zaailingen verkregen uit geroote stekken worden verticaal geplaatst, maar als de lengte van de zaailing 25 cm + is, worden ze schuin geplaatst. Na het uitstappen is het gat 25 cm diep.
4. Na het planten wordt de grond licht verdicht en vervolgens bewaterd met ongeveer 2-3 emmers per struik (dit is afhankelijk van het bodemvocht).
5. Nadat de bovenste laag is opgedroogd, wordt de aarde 5-10 cm diep losgemaakt. Dan moet je na 2 weken nog een paar keer water geven. De struik heeft gemiddeld 2,5 emmers. Na de volgende watergift wordt de grond losgemaakt en vervolgens gemulleerd. Verder moet de put na elke watergift of regen worden losgemaakt.

Het lijkt niets ingewikkelds om een ​​zaailing goed in zwarte aarde of klei te planten. Maar met zand zal alles een beetje anders zijn.

Zandgrond bevriest, in tegenstelling tot chernozem, meer in de winter, maar in de zomer warmt het meer op. Het houdt geen vocht en voedingsstoffen vast, evenals vruchtbare grond. In dit opzicht heeft de landingsplaats andere afmetingen - 80x80x105 cm.En om vocht en voedingsstoffen vast te houden wordt er op de bodem van de put van goed verdichte klei een soort "slot" gemaakt, 20 centimeter groot, in de vorm van een schotel.

Vervolgens wordt een 25 cm dikke laag voedingsbodem naar deze plek gestuurd (alles is zoals met zwarte aarde). Topdressing omvat kaliummeststoffen, beter - kaliummagnesium. De diepte van het planten van de zaailing op zandgrond is ongeveer 60 cm en de diepte van de put na het planten is minimaal 30 cm. Water geven wordt drie keer uitgevoerd, 3-4 emmers water per gat, na anderhalve week.

Andere belangrijke tips en oplossingen van experts zullen van pas komen.

• Er zijn verschillende plantmethoden - bijvoorbeeld in greppels met de overdracht van de bovenste vruchtbare laag. Ze maken zelfs niet-standaard dozen met muren, die zijn versterkt met leisteen of planken, bakstenen.
• Maar er is nog een andere optie, een meer vereenvoudigde, waarbij geen greppels en greppels met een behoorlijke diepte betrokken zijn. Het gaat uit van winterschuilplaatsen (zowel tijdelijk als permanent), handig water geven - en in de noordelijke regio's is dit een goede oplossing. In elke nieuwe rij wordt een groef met een vlakke bodem gegraven (deze moet gelijk zijn aan de diepte van de vruchtbare laag) en de breedte is 40 cm Bij het graven wordt de vruchtbare toplaag aan één kant geplaatst met een roller. In het zand dat eronder ligt, worden plantgaten gemaakt met een diameter van 5 cm en tot 80 cm diep (het verwijderde zand wordt aan de andere kant gevouwen).
• Het is niet nodig om drainage in het zand te organiseren, maar hetzelfde "kasteel" is nodig, omdat de bodem gevuld is met brokken klei met gebroken bakstenen. Deze laag moet zowel bevochtigd als aangedrukt worden. En bovenop moet je compost toevoegen, en nog hoger - een laag vruchtbare grond. Een zaailing wordt er schuin op geplaatst.
• Om de druiven goed water te geven en te voeren, je moet in plastic flessen naast de zaailing graven. Ze mogen geen bodem hebben en worden geïnstalleerd met de nek naar beneden.
• Als u steunen voor hekjes moet installeren, ze worden bevestigd vanaf de zijkant van de rijafstand, 10 cm vanaf de rand van de basisgroef, waarvan de wanden leuk zouden zijn om te versterken met leisteen (u kunt ook planken gebruiken).
• Om warmteophoping rond de zaailingen te creëren, moet je in kasseien graven. En als de greppel zich op de west-oost lijn bevindt, worden glazen flessen met de nek naar beneden langs de zuidelijke rand geplaatst.
• Je kunt de zaailing beschermen tegen vorst door hem in plastic te wikkelen en in de aarden tunnels te plaatsen. Van bovenaf is het besprenkeld met zaagsel, bedekt met vuren takken. Je kunt het ook afdekken met een zeildoek, afdekken met aarde.

Alle standaard veiligheidsmethoden worden gebruikt in de technologie van het planten van druiven door stekken. De snede wordt bijvoorbeeld alleen gemaakt met een steriele snoeischaar of tuinschaar. En ook de desinfectie van stekken mogen we niet vergeten.

Over het algemeen wordt deze plantmethode niet als moeilijk beschouwd en is deze zelfs geschikt voor beginners die stekken in de winter thuis bewaren.

Druiven planten door stekken in de onderstaande video.