Een hakmes maken met je eigen handen

Hakmessen zijn al sinds de oudheid bekend - dit is een soort bijl, gekenmerkt door een verhoogd gewicht van het hakgedeelte en een speciale verscherping van het mes. Hun taak is niet om de stam te hakken, maar om hem te splijten. Op het moment dat de ijzeren eer van het gereedschap een boom raakt, steekt er een gewone bijl in en komt vast te zitten. Het hakmes, met een grotere massa en een bot mes, splitst de boom onder invloed van de slagkracht in twee delen. Er zijn veel hakselconfiguraties. Ze verschillen in vorm, gewicht, slijphoek, handgreeplengte en andere ontwerpkenmerken. Op dit moment zijn er aanpassingen van hakmessen in elektrische, benzine-, halfautomatische, handmatige vorm en zelfs hakmessen voor bakstenen.

Wanneer u met uw eigen handen een hakmes maakt, moet u rekening houden met de eigenaardigheden van lokaal hout om het beste resultaat te bereiken bij het kloven. Lijst met hulpmiddelen die u mogelijk nodig heeft bij het maken van een zelfgemaakte hakmes:

• Bulgaars;
• schurende slijpgereedschappen (amaril, schuurpapier, vijl en andere);
• metaalzaag;
• hamer;
• mes;
• lasinverter (in sommige gevallen).

Het materiaal voor de vervaardiging van het hakgedeelte van het hakmes kan zijn:

• oude bijl (geen scheuren in de kolf en voet van het blad);
• veer element.

Het handvat is gemaakt van hardhout:

• eik;
• beuken;
• Berk;
• kornoelje;
• Okkernoot.

Het materiaal voor de bijl wordt vooraf geoogst - een paar maanden voor de start van de hakmessenproductie. De boom wordt opgepakt tijdens de periode van opschorting / stopzetting van de sapstroom - dit vermindert de kans op breuk van het werkstuk wanneer het droogt.

Voordat u met het proces begint, moet u tekeningen maken van het toekomstige hakmes. Hierdoor kunt u optimale vormparameters behouden, proporties behouden en een uitgebalanceerd zwaartepunt behouden. Als het hakmes is gemaakt van een oude bijl, reflecteer het dan op papier met behoud van de afmetingen en breng vervolgens de voorgestelde toevoegingen aan over het beeld van de bijl. De versie van de veer wordt weerspiegeld op het papier, rekening houdend met de parameters van het werkstuk - breedte, dikte en lengte. Een belangrijk aspect bij het voorbereiden van het maken van een hakmes is het tekenen van een geschikte handgreepvorm.

Een oud bijlhakmes is de eenvoudigste versie van een steekgereedschap. Er zijn verschillende manieren om dit model te maken. Laten we ze bekijken in de volgorde "van eenvoudig tot complex". Als het de bedoeling is om zacht hout te hakken in de vorm van blokken met een kleine diameter, wordt de wijziging van de bijl geminimaliseerd. Het is voldoende om de slijphoek te veranderen - om het botter te maken. De bijl blijft niet plakken, maar "duwt" het blok naar de zijkanten.

Om harder hout te zagen, is het noodzakelijk om het gewicht van het ijzeren deel van de kloofbijl te verhogen. Las speciale "oren" aan de zijkanten - metalen uitstulpingen. Ze zijn ontworpen om de massa en het glijdende effect op het moment van impact te vergroten. Dergelijke lasverbindingen kunnen worden gemaakt van fittingen, veren of van een metalen plano. De wapening is aan elke kant in twee delen gelast. Het is belangrijk om ze goed samen te koken en aan de bodem vast te lassen. Na het samenvoegen, slijp ze tot de vernauwing. Het resultaat is het effect van twee wiggen aan de zijkanten van de bijl. Om de massa en slagkracht te vergroten, wordt aanbevolen om fittingen te gebruiken met een diameter van 15 mm en meer.

De veer is op dezelfde manier gelast.In sommige gevallen moet het de vorm van een bijl hebben, zodat de uitstekende randen het vellen niet hinderen. Ten slotte moet u een taps toelopende verscherping uitvoeren, vergelijkbaar met die voor wapening. In beide gevallen moeten de zijlassen van de kolf naar de rand van het blad lopen. In het gebied van het mes wordt bijzonder grondig gelast. Tijdens het slijpen moeten de rand en de lasrupsen samenvloeien tot één heel mes.

Het is toegestaan ​​om een ​​gecombineerde versie van een bijl en een hakmes te gebruiken. In dit geval blijven de scherpere slijping van de bijl en het gewicht van het hakmes behouden. Op het moment dat het metaal het hout raakt, zal het erin blijven steken, en de "oren" aan de zijkant zullen het effect creëren dat de blokken naar de zijkanten worden geduwd. Zo'n hakbijl maakt het hakken en splijten van brandhout mogelijk zonder van gereedschap te wisselen.

Het aanpassen van een hakmes van een veer is een meer arbeidsintensieve productieoptie. Het kost meer tijd, gereedschappen en materialen. Het veerblad van een zwaar bedrijfsvoertuig dient als basis. De eigenschappen van deze bijzondere veer zijn optimaal. Om het hoofdblad te vormen, is een veergedeelte nodig dat gelijk is aan twee lengtes in de lengte van het toekomstige hakmes met toevoeging van de waarde van de breedte. Het werkstuk moet worden gebogen in de vorm van de letter "P".

Het verenmetaal heeft een verhoogde sterkte en elasticiteit. Het zal alleen mogelijk zijn om het in een bepaalde vorm te buigen door het te verhitten tot extreem hoge temperaturen, dicht bij het smeltpunt. U moet een mini-oven maken - er zal in worden verwarmd. De snelle montageoptie voor een dergelijke oven omvat het gebruik van verschillende vuurvaste stenen. Ze moeten zo worden gelegd dat je een kubus krijgt met lege ruimte in de kern. Het zou voldoende moeten zijn voor de volledige plaatsing van het werkstuk erin. Vuurvaste stenen zijn nodig om warmteverlies bij verhitting te voorkomen.

Verwarming kan worden uitgevoerd met een gasbrander of kolen. In beide gevallen is een extra toevoer van zuurstof nodig. Het wordt gevoed door een compressor onder druk of door middel van geïmproviseerde balgen: een diagram van hun montage wordt getoond in figuur 1. Het werkstuk zal gloeiend heet zijn. Verwijder het met een speciale tang. Zet op een aambeeld of een geïmproviseerde smidstafel. Gebruik een zware hamer om de veer in de vorm van de letter "P" te buigen. Als het niet mogelijk was om te buigen voordat het metaal afkoelt, moet het opnieuw worden verwarmd.

Deze procedure kan het beste samen worden gedaan. De een houdt het werkstuk met beide handen stevig op het aambeeld, de ander slaat met een hamer. Nadat je de gewenste vorm hebt gegeven, laat je het metaal langzaam afkoelen - zo hardt het niet uit en is het kneedbaar tijdens de verdere verwerking. Een ander voorjaarsdeel wordt voorbereid. De lengte is gelijk aan de afstand van de kolf tot het blad. Het wordt in het midden van de vorige "P" -vormige blanco geplaatst. De randen van de "P-blank" worden met hamerslagen tegen het veergedeelte gedrukt. Het resultaat zou een "drielaags" hakmes moeten zijn. De lagen worden aan elkaar gelast en geslepen met een slijpmachine met een slijpschijf. De uiteindelijke vorm van dit hakmes moet gestroomlijnde kenmerken hebben zonder uitsteeksels die het binnendringen van metaal in het hout zouden voorkomen.

Een veermes kan eenvoudig worden gewijzigd in een gereedschap met dezelfde naam met een verschoven zwaartepunt. Dit model wordt het "Finse" hakmes genoemd. Aan één kant van het hakelement is een extra verdikking gelast - slechts één "oor". Op het moment van de botsing dwingt het verschoven zwaartepunt het hakmes om in het dwarsvlak te roteren. Het effect van het scheuren van de klonten neemt toe - de twee helften vliegen letterlijk uit elkaar. Het "Finse" model is uitgerust met een haakvormig uitsteeksel in het kontgebied. Het is ontworpen om een ​​van de delen van het blok vast te houden en laat het niet opzij vliegen. Hierdoor kan de houthakker fysiek minder bewegen, wat het hele proces makkelijker maakt.

Het eerder voorbereide werkstuk wordt bewerkt om het de vorm van een handvat te geven, zoals weergegeven in de tekeningen.

De algehele configuratie van de hakmeshandgreep heeft de volgende optimale eigenschappen:

• lengte vanaf 80 cm;
• verdikking in het gebied van het metalen deel;
• polssteun aan de rand;
• ovale doorsnede.

Het hakmes heeft een langer handvat dan de bijl. Deze waarde zorgt voor voldoende schouderoverspanning en vergroot de kracht van de impact. In de meeste gevallen is de bijl van het hakmes recht - geen bochten nodig voor de handpalmen. De verdikking naast het ijzeren element voorkomt dat de handgreep breekt op de punt onder maximale spanning. Soms wordt een metalen staaf op het hakmes gelast, dat zich aan de zijkant van het onderste deel van het handvat bevindt. Tijdens het splijten raakt de laatste het hout. De gelaste staaf dient als bescherming in dergelijke situaties.

De hoge zwaaiverhouding door het gewicht van het hakmes zorgt voor centrifugale kracht. Ze probeert het gereedschap uit de handen van de houthakker te rukken. Om dit te voorkomen is aan het uiteinde van de bijl een aanslag voorzien, waardoor de handpalm er niet af kan glijden. De ovale doorsnede creëert een verstevigende rib die voorkomt dat de handgreep breekt op het moment van impact. De ronde vorm heeft in dit geval een lagere sterktefactor.

Het monteren van een hakmes op een bijl kan op twee manieren. De eerste houdt het hakmes door het handvat. Aan het uiteinde van het handvat moet een verdikking zitten, zodat het hakmes er niet af kan vliegen. Een soortgelijk bevestigingssysteem wordt gebruikt in de houweel. De tweede is een bijl in een hakmes steken. Het is geslepen zodat het met voldoende kracht kan worden ingebracht. Om het hakmes op het handvat te bevestigen, worden afstandswiggen gebruikt. Om ze te gebruiken, moet de bijl een dunne snede hebben in het verdikte deel. De zaagdiepte is 1-1,5 cm minder dan de kolfbreedte Deze waarde voorkomt dat de handgreep splijt in het gebied van het metalen element.

Wanneer het hakmes op het handvat is gemonteerd, worden de afstandswiggen in de snede gedreven. Ze zijn gemaakt van metaal of het hout waaruit het handvat is gesneden. Het wordt niet aanbevolen om wiggen van een andere houtsoort te gebruiken. Het verschil in hun eigenschappen kan leiden tot voortijdige droging van het afstandselement en verzwakking van de landingsbevestiging van het hakmes op het handvat. Schroefwiggen, die in het werkstuk worden geschroefd, mogen niet worden gebruikt. Ze zijn niet effectief en kunnen de structurele sterkte van de bijl verzwakken.

Het slijpen van een hakmes is anders dan het slijpen van een gewone bijl. Niet de scherpte is van het grootste belang, maar de hoek. Bij het hakmes is het doffer - ongeveer 70 graden.

In dit geval is het scherper vanaf de kant die het dichtst bij het handvat ligt. Aan de andere kant - zo dom mogelijk. Dit zorgt voor het beste splijtresultaat. Het scherpere deel van de eerste ontmoet het hout, doorboort het. Hierdoor kan de dikkere kant dieper in het blok doordringen en het glij-effect vergroten. Op deze manier kunnen met minder slagen meer splitsingen worden bereikt.

Hoe je met je eigen handen een hakmes van een bijl kunt maken, zie de onderstaande video.