Hoe een schroef los te draaien in verschillende situaties?

Een schroef is niet voor altijd vastgeschroefd - vroeg of laat kan het nodig zijn om deze te verwijderen. Maar niet alles is zo eenvoudig - als je al jaren niet hebt geprobeerd de structuur te demonteren, kan deze onder invloed van lucht of vocht stevig vast komen te zitten. In sommige gevallen duurt de reparatie zelf een minuut en het verwijderen van "koppige" bevestigingsmiddelen - 10 minuten. Soms komt het voor dat de bout helemaal niet verwijderd kan worden. U bent echter niet de eerste in een dergelijke situatie en voor u vroegen veel mensen zich af hoe zo'n probleem werd opgelost. Gelukkig zij heb nogal wat manieren bedachthoe je uit de situatie kunt komen.

U kunt begrijpen dat er problemen met de bout zullen zijn, zelfs vóór het begin van het werk of helemaal aan het begin ervan. In sommige gevallen geeft het begrijpen waarom de bevestigingsmiddelen niet direct worden losgeschroefd aan wat de beste manier is om het probleem op te lossen, dus het is de moeite waard om de "anatomie van een ramp" nader te bekijken. Hier zijn enkele voorbeelden van waarom we aan de schroef moeten sleutelen:

• roest is zichtbaar aan het oppervlak van de bevestiger, er zijn karakteristieke rode strepen rond de kop - een verroeste schroef zit bijna altijd vast en wordt daardoor vaak ook "gelikt", omdat de randen van een verzwakt product snel worden afgescheurd onder de ruwe invloed van een schroevendraaier;
• gebroken of gekerfde kop - als het kruis is afgescheurd en in plaats van een vierhoekige een driehoekig of in het algemeen vormloos gat heeft, zal het moeilijk zijn om er een schroevendraaier voor op te pakken;
• de basis, waarin de bevestigingsmiddelen zijn geschroefd, onderging vervorming: het hout kan opzwellen door vocht en het metaal wordt onder druk afgeplat - dan wordt de draad stevig vastgeklemd en zal het frame niet alleen de bout losmaken;
• de aangesloten onderdelen worden verplaatst ten opzichte van hun oorspronkelijke positie - dit geldt vooral in het geval van grote producten die eenvoudigweg niet opnieuw kunnen worden uitgelijnd zoals verwacht, en in de tussentijd zorgen zware onderdelen voor een verhoogde belasting van de parker.

Wees erop voorbereid dat het probleem in de meeste gevallen niet hetzelfde is - hetzelfde een roestige schroef is gevaarlijk, zowel door te steken als door het kruis te breken. Het ergste is dat de houder ook op een moeilijk bereikbare plek staat waar je niet echt bij kunt.

Dit lijkt misschien belachelijk voor sommigen, maar soms ligt het probleem niet zozeer in de schroef, maar in het gebrek aan de juiste ervaring van degene die probeert een meester te zijn. Laten we daarom om te beginnen verduidelijken dat de meeste bevestigingsmiddelen in de moderne wereld: rechtse schroefdraad, wat betekent dat ze tegen de klok in moeten worden losgeschroefd. We zullen ook afzonderlijk verduidelijken voor degenen die denken dat zijn ervaring altijd en overal relevant is - het zijn de meeste bouten die tegen de klok in worden losgeschroefd, maar niet absoluut alle, daarom is het in geval van een probleem de moeite waard om van tactiek te veranderen en te proberen draai de schroef los door het gereedschap in de andere richting te draaien. Houd er rekening mee dat u onder geen enkele omstandigheid overijverig mag zijn - als de draad of het hoofd wordt losgemaakt, kunt u het nog erger maken met uw ijver.

In veel gevallen is het probleem precies dat: de bout zit vast aan de basis, klampt zich eraan vast, en je probeert het te ontspannen, zoals het hoort, netjes, moeiteloos. Als wrijving duidelijk het proces verstoort, is het logisch om aan te nemen dat smering het probleem zou oplossen - deze methode werkt ook met bevestigingsmiddelen. Er zijn vloeistoffen die het vermogen hebben om in de smalste scheuren en ruimtes te stromen - deze omvatten bijvoorbeeld kerosine of WD-40. Beide zijn in staat om het gewenste effect te bereiken - het is gemakkelijker om de bevestigingen los te draaien, u hoeft geen riskante, sterke bewegingen te maken die de integriteit van de motorkap bedreigen.

Het is ook de moeite waard eraan te denken dat in het geval van plakken, soms een klein beetje om de "bevroren" zelftappende schroef te verplaatsen, zodat het snel gaat. Probeer met de schroevendraaier op zijn plaats zachtjes heen en weer te tikken. Het is belangrijk om het niet te overdrijven, om het kruis op de dop niet af te scheuren, dus na twee of drie lichte slagen kun je al controleren of het gewenste effect is opgetreden.

Als tikken op de schroevendraaier niet helpt, maar de dop iets boven de basis uitsteekt, kunt u proberen direct op de kop van de sluiting te kloppen. Het is natuurlijk onwaarschijnlijk dat je zo'n klein doelwit direct raakt, dus wrik het eraf met een beitel en klop erop. Hier moet je nog voorzichtiger handelen, want met één onzorgvuldige beweging kun je de hoed volledig afsnijden en dan beginnen er serieuze problemen. Over het algemeen is deze methode alleen geschikt als u zeker weet dat het bevestigingsmiddel zelf erg sterk is en het enige probleem is dat het erg gehecht is geraakt.

Een typisch probleem is wanneer er geen problemen zijn met de hardware zelf of de thread, gewoon structureel bevinden de bevestigingsmiddelen zich zo diep in de trechter dat het niet mogelijk is om er met geïmproviseerde middelen bij te komen. Dit gebeurt vaak in laptops en andere apparatuur, als de fabrikant zo bang is om de dop te breken dat hij deze bijna in de processor verbergt. In deze situatie een schroevendraaier wordt onafhankelijk gemaakt van een lang recht stuk draad - het uiteinde moet worden afgeplat om het op een platte schroevendraaier te laten lijken. Experts merken op dat elke kruisgleuf kan worden "verslagen" met een platte punt, maar dan moet deze iets kleiner zijn dan het kruis op het hoofd.

Het komt ook voor dat de schroefkop volledig wordt afgeveegd. - het is over het algemeen niet mogelijk om er een geschikte houvast voor een kruiskopschroevendraaier in te vinden. Als tegelijkertijd de hoed zelf nog min of meer intact is, suggereert de conclusie zichzelf - het is noodzakelijk om met de slots om te gaan, dat wil zeggen snijd de "markering" voor de schroevendraaier opnieuw... In de regel is de extra uitgesneden gleuf al enkelvoudig gemaakt, onder een platte schroevendraaier, om niet te lang te rommelen en de dop minder "te beschadigen". Het is duidelijk dat de procedure alleen mogelijk is als de kop van de sluiting merkbaar boven het oppervlak van de behuizing uitsteekt, maar je moet nog steeds heel voorzichtig handelen. De taak van de meester is: boor de gleuf minstens de helft van de diepte van de dop, anders is er een groot risico dat het mogelijk is om de laatste te breken in plaats van de ongelukkige schroef eruit te trekken... Om het doel te bereiken, gebruiken we een slijper of een ijzerzaag voor metaal.

Zagen is eigenlijk relevant, zelfs als de dop er helemaal niet meer is, maar dan wordt het schema een beetje ingewikkelder. De nadruk zal moeten "komen" uit de beschikbare middelen - vaak wordt een gewone noot gezien als een ideale kandidaat voor deze rol. Het moet ofwel aan de restanten van de hardware worden gelast of worden gelijmd, hoewel de tweede oplossing alleen geschikt is als de bout gewoon gemakkelijk gaat.Wanneer de nieuwe "kop" met succes is bevestigd en stevig vastzit, volgt u de hierboven beschreven procedure - boor de sleuf en werk met een schroevendraaier.

Een andere "nood"-methode, die alleen wordt gebruikt als er geen andere manier is. Deze optie is geschikt voor het oplossen van allerlei problemen, waaronder een gescheurd kruis of zelfs een volledig ontbrekende kop, evenals een scrollschroef of het ontbreken van een geschikte schroevendraaier.... Een ander ding is dat de voorgestelde procedure technisch nogal ingewikkeld is en de beschikbaarheid van geschikte apparatuur vereist.

De betekenis van de taak is als volgt: aangezien we geen adequate stoppunten hebben in de vorm van een kop en een interne draad, betekent dit dat het niet buiten de hardware moet worden gemaakt, maar erin. Natuurlijk is de methode alleen geschikt voor vrij grote bevestigingsmiddelen, omdat de vakman een boor moet vinden met een kleinere diameter dan het schroefdraadgedeelte van de vastzittende schroef. Deze boor maakt een linkse schroefdraad in de bout (het tegenovergestelde van het mislukte losdraaien) en stelt u in staat om te proberen deze in de andere richting los te draaien. Er moet meteen worden opgemerkt dat deze truc kan worden uitgevoerd met de meeste bevestigingsmiddelen, vooral Chinese, maar er zal een probleem zijn met zelftappende schroeven - ze zijn bijna altijd gehard, het boren ervan wordt echt meel.

In veel gevallen wordt het succes van de hele onderneming niet zozeer bepaald door voor de hand liggende beslissingen en toegepaste kracht, maar door creativiteit en sluwheid. Tegelijkertijd is het belangrijk om jezelf niet te slim af te zijn en vooraf te bedenken of het resultaat nog slechter zal worden. Als de bout bijvoorbeeld vastloopt door enige vervorming van het omringende materiaal, kunt u proberen het probleem op te lossen met hoofd verwarmen. Dit geldt vooral voor plastic producten - ze zijn gemaakt van een materiaal dat vrij snel reageert op hitte. De schroef zet tijdens het opwarmen iets uit en duwt als het ware tegen de basis die hem heeft vastgeklemd, nu een beetje verzacht.

Houd er rekening mee dat het "gesmolten" plastic de bevestigingen nog steviger kan "grijpen", dus deze laatste moet worden losgeschroefd terwijl het nog merkbaar warm is. De moeilijkheid hier is om bereken de verwarming correct en overdrijf het in geen geval, aangezien de plastic basis voor de schroef het meest typerend is voor technologie, en overmatige oververhitting van de plastic behuizing kan niet alleen leiden tot merkbare vervorming van het product, maar ook tot verstoring van zijn functies.

Een vergelijkbare situatie met verwarming is vooral relevant als de fabrikant, vlak voor het indraaien van de bout, de schroefdraad heeft ingesmeerd met verf - dit wordt vaak gedaan zodat de bevestiging betrouwbaar is, waarbij volledig wordt vergeten dat het nodig kan zijn om los te draaien. In dit geval is verwarming behoorlijk sterk vereist - hiervoor wordt een soldeerbout met een dunne punt gebruikt. Tegelijkertijd mag bij deze benadering de hardware niet alleen niet direct in de plastic basis worden geschroefd - er mag helemaal geen plastic naast zijn! Bedenk ook dat als gevolg van verhitting de bout zelf ook iets minder duurzaam is geworden en dat overmatige inspanningen wel eens kunnen uitmonden in het breken van de draad of kop.

Als het kruis op het hoofd zo versleten is dat het zich qua geometrie niet meer leent voor een adequate beschrijving, probeer je kunt het probleem oplossen met een dunne rubberen pakking. Het moet op de plaats van het beschadigde kruis worden bevestigd en vervolgens van bovenaf stevig worden ingedrukt met een iets kleinere kruiskopschroevendraaier. Je moet nog steeds wennen aan deze methode, maar het punt van de truc is dat het rubber niet wegglijdt, stevig aan de hardware hecht en in al zijn scheuren verstopt raakt, waardoor de aanval van een schroevendraaier wordt bezworen. Hierdoor wordt een soort tijdelijke gleuf gevormd, waardoor je de bevestigingsmiddelen kunt losdraaien.

Een vergelijkbare methode gaat ervan uit: superlijm of soldeer gebruiken (minder effectief). De geselecteerde massa moet in de gescheurde gleuf vallen en dan onmiddellijk een schroevendraaier erin steken om een ​​nieuwe gleuf te vormen. De subtiliteit van de taak ligt in het feit dat het gereedschap in geen geval van positie mag veranderen terwijl de lijm droogt, anders creëer je opnieuw onnodige problemen voor jezelf. Het blijft wachten zolang, volgens de instructies (of ervaring), dit type lijm droogt, waarna je kunt proberen de houder een beetje los te draaien.

Als u zeker weet dat u reservebevestigingen van hetzelfde formaat heeft, maar het vastzittende oude exemplaar niet kunt verwijderen, u kunt de methode gebruiken die vaak wordt gebruikt in reparatiewerkplaatsen voor apparatuur om kleine bevestigingsmiddelen te verwijderen. Eerst moet je een boor kiezen, waarvan de diameter exact gelijk is aan de diameter van de hardwarekop. Daarna wordt de dop heel voorzichtig uitgeboord, waarbij al het mogelijke wordt gedaan om het omringende plastic of het onderste gedeelte met schroefdraad van de houder niet aan te raken. Als resultaat belemmert het het verwijderen van het deksel niet nadat alle andere bouten zijn losgedraaid. Na het verwijderen van het deksel blijkt dat het schroefdraadgedeelte nu iets boven het binnengedeelte uitsteekt. Vervolgens moet je het stuk voorzichtig met een tang oppakken en losschroeven - deze keer zal de verplaatsing van de te verbinden fragmenten het niet langer hinderen, en het is helemaal niet zo diep ingeschroefd dat het sterk weerstand biedt. Dienovereenkomstig wordt tijdens de montage de uiteindelijk gedemonteerde bout vervangen door een nieuwe.

Zie de volgende video voor informatie over het losdraaien van een bout.