Hoe rozen goed voorbereiden op de winter?

Elke tuinier weet met welke schroom en opwinding we in de lente elke struik en boom op onze site onderzoeken, in een poging voor onszelf de enige vraag te beantwoorden: heeft de favoriete plant de winter overleefd, heeft hij gevroren. En de roos - een zachte creatie van de natuur - maakt zich nog meer zorgen: zo'n schoonheid verliezen door je eigen onvoorzichtigheid is immers erg beledigend.

Het ontwaken van rozenstruiken in de lente zal succesvol zijn als de voorbereiding op de winter correct is uitgevoerd. Om ervoor te zorgen dat de plant in de winter sterk en gezond wordt, is het vanaf het einde van de zomer noodzakelijk om een ​​aantal procedures uit te voeren die de roos helpen om veilig te overwinteren. Voorbereiding bestaat uit tijdig snoeien, oogsten van bladeren, voeren, ontsmetten en onderdak voor de winter. In het tijdsbestek zal er een vrij groot verschil zijn in het verloop van procedures, afhankelijk van de regio. De meest algemene aanbevelingen zijn die gericht op middelhoge breedtegraden.

• Om de struik niet te verzwakken en voor het volgende jaar te bewaren, wordt het niet aanbevolen om in de zomer sterk te snoeien. Je hoeft alleen de vervaagde knoppen af ​​te knippen.
• Vanaf begin augustus stoppen ze met het toepassen van stikstofmeststoffen, omdat ze de groei van de struik veroorzaken.
• Vanaf begin september stoppen rozen met water geven, ongeacht het weer.
• 3-4 weken voor het asiel stoppen ze met het snijden van rozen voor boeketten. Bloemen moeten op de takken rijpen. Vanaf eind augustus tot de vorst mag je nieuwe eierstokken alleen knijpen om te voorkomen dat ze groeien en de struik verzwakken.
• Het blad moet met de hand worden geoogst. U kunt dit geleidelijk doen: vanaf eind september, beginnend bij de onderste takken, het gebladerte van de struiken verwijderen.
• Herfstverzorging omvat verplicht snoeien (maar niet voor alle soorten). Maar ze doen het zo dicht mogelijk bij de vorst. Secties worden beschermd met tuinvernis of preparaten van het type "Rannet".
• Na het snoeien van onder de struik, moet je alle afgesneden takken en noodzakelijkerwijs al het gebladerte verwijderen, omdat zij het is die een broedplaats is voor verschillende soorten infecties.
• Wanneer de grond onder de roos is ontdaan van overtollig vuil, wordt de herfstvoeding uitgevoerd.
• De volgende fase is de sanering van ziekten.
• En alleen dan kunnen de rozen worden afgedekt voor de winter.

Een goede isolatie is een garantie voor het beschermen van een delicate bloem tegen vorst. Afhankelijk van het klimaat zal niet het antwoord op de vraag "cover - not cover" van belang zijn, maar de manier van afdekken en de dikte van het afdekmateriaal.

Een van de moeilijkste vragen voor beginnende tuiniers is hoe u uw planten op de juiste manier kunt snoeien. Deze fase van het voorbereiden van een roos voor de winter is niet geschikt voor alle variëteiten. Park- en klimrozen worden meestal niet gesneden, maar gebogen. En ze doen het geleidelijk om de takken niet te breken.

Niet alle telers vinden herfstsnoei nodig. De redenen zijn als volgt:

• er zal niet worden gesnoeid - er zullen in de herfst geen nieuwe scheuten worden uitgeworpen;
• een plant kan de winter gemakkelijker doorstaan ​​zonder te snoeien;
• in het voorjaar wordt de roos eerder wakker en bloeit.

Maar de voorstanders van snoeien maken hun argumenten:

• hoe kleiner het bovengrondse deel van de plant, hoe gemakkelijker hij zal overwinteren;
• in de herfst is het veel gemakkelijker om een ​​getrimde struik te desinfecteren, waardoor bacteriën en insecten worden verwijderd.

Gebruik voor het werk een scherp mes of een snoeischaar, verwerkt in een oplossing van kaliumpermanganaat. De snede wordt gemaakt onder een hoek van 45 graden, 1 cm achteruit stappend boven de nier die naar buiten kijkt, en bedekt met pek. Zowel volwassen planten als eerste jaren hebben snoei nodig. Op elke struik blijven niet meer dan 3-5 van de sterkste scheuten over. Het is wenselijk dat ze zo ver mogelijk van elkaar verwijderd zijn.

Er zijn verschillende regels voor het snoeien:

• een droge dag zonder wind is geschikt om te werken;
• verhoute stammen ouder dan 3 jaar kunnen het beste worden gesneden met een ijzerzaag en niet worden verfrommeld met een snoeischaar;
• er wordt een schuine snede gemaakt zodat het water wegloopt en op deze plaats niet stagneert, zelfs als het met pek wordt verwerkt;
• de nier, waarover de snede wordt gemaakt, moet gezwollen zijn, maar niet ontkiemd.

De lengte van de snede is afhankelijk van het type roos.

• Trapsgewijze standaardvariëteiten worden in het eerste jaar gesnoeid, de resterende scheuten mogen niet meer dan 15 cm zijn, vervolgens worden vervaagde scheuten verwijderd en worden jonge stammen iets ingekort.

• Gerepareerde en hybride theesoorten, floribunda en grandiflora worden gesneden, waarbij 4-5 knoppen onder de snijlijn blijven.

• Oud-Engelse en heesterrassen worden met ¾ of 2/3 afgesneden.

• Parken, aangepast voor niet-beschutte overwintering, verkorten slechts een beetje, maar ze moeten sanitair snoeien, oude en zieke scheuten verwijderen.

• Ze doen hetzelfde met klimvariëteiten, maar tegelijkertijd worden 1-2 sterk verhoute stengels ingekort tot 35-40 cm, wat zal leiden tot de groei van vervangende scheuten.

Na het snoeien kunnen niet alle takken bedekt worden met pek, sommige zijn te klein. In dit geval wordt aanbevolen om de struiken te bestrooien met gemalen actieve kool. Het is zijn taak om vocht uit de plakjes te absorberen en de struik te desinfecteren.

Na het snoeien en oogsten van gebladerte en takken van onder de struiken, is het tijd om de roos te voeden voordat hij overwintert. Topdressing kan wortel of blad zijn. Kalium en fosfor zijn relevant voor de herfst. Kalium zorgt ervoor dat de plant bestand is tegen ziekten, temperatuurveranderingen in de omgeving en helpt ook om de knoppen van toekomstige bloemen te leggen. En fosfor zal helpen bij het rijpen van deze knoppen en de groei van het wortelstelsel.

Fosfaat-kaliummeststoffen worden geproduceerd in de vorm van korrels of in oplossing. Het belangrijkste is dat het label aangeeft dat de meststof herfst is. Bij droog weer wordt de struik bewaterd met een oplossing in overeenstemming met de bijgevoegde instructies. Korrels worden gebruikt bij regenachtig weer, of bij afwezigheid van regen worden ze onder de plant verspreid en bewaterd met water. Als alternatief, in plaats van de korrels te strooien, los je ze op in een emmer water.

Ervaren tuinders raden aan een mengsel te gebruiken dat bestaat uit 25 g superfosfaat, 10 g kaliumsulfaat, 2,5 g boorzuur. Dit alles wordt opgelost in 10 liter water en de plant wordt bewaterd voor het snoeien (niet meer dan 4-5 liter oplossing voor elke struik). Voor de tweede keer wordt de roos een halve maand na het snoeien gevoed met de volgende samenstelling: 15 g superfosfaat en kaliumsulfaat worden opgelost in 10 liter water en wortelvoeding wordt uitgevoerd. Bladspuiten wordt uitgevoerd met dezelfde meststoffen, maar de dosering van medicijnen wordt met 3 keer verlaagd.

De laatste voeding wordt uitgevoerd wanneer de temperatuur onder 0 daalt. Fosforkorrels of ovenas worden onder de struiken gelegd.

Experts en amateurs gaan anders om met het gebruik van mest in de herfst. Veel hangt af van de regio en de weersomstandigheden, die moeilijk te voorspellen zijn. Enerzijds zal de mest in het voorjaar de wortels direct met het smeltwater van voedingsstoffen gaan voorzien en de plantengroei stimuleren.

Een andere herfstprocedure is het bekalken van de roos. Bloemen houden van neutrale of lichtzure, licht alkalische aarde. Met een verhoogde zuurgraad heeft de plant bleek blad, doffe bloembladen, zwakke bloei en verminderde winterhardheid. Als deze tekens aanwezig zijn in de rozentuin, wordt kort voor de vorst onder de struik dolomietmeel verspreid over de breedte van de kroon - een meststof die behoort tot de carbonaatklasse, geproduceerd uit het dolomietmineraal. Als het medicijn constant wordt gebruikt, dan:

• verbetert de bodemstructuur;
• heeft een genezend effect op het door de ontwikkeling van kolonies van micro-organismen;
• de grasmat is verzadigd met meststoffen, waarvoor het hele jaar door bemesting wordt uitgevoerd - stikstof, fosfor, kalium, calcium, magnesium;
• reinigt planten van radionucliden;
• lost de chitineuze bedekking van insecten op, waardoor ze worden vernietigd, terwijl het veilig blijft voor andere levende wezens.

De volgende fase van het voorbereiden van een roos voor de winter is de behandeling van ziekten en insecten. Om dit te doen, moet u koperhoudende spuitpreparaten bereiden, vooral als er tijdens het seizoen zwarte vlekken op de bladeren zijn gevonden. Deze medicijnen omvatten:

• kopersulfaat;

• Bordeaux-mengsel, bestaande uit kopersulfaat en ongebluste kalk;

• "HOM";

• "Kurzat";

• Abiga Piek;

• Oxyhom;

• Ordan en anderen.

De laatste fase voor het verbergen van rozen is hilling. Veel telers hebben het opgegeven, omdat het gebruik ervan afhankelijk is van het klimaat. Planten worden ineengedoken zodat de wortels niet bevriezen, maar tijdens het ontdooien ondermijnen ze vaak. Daarom is het vandaag de dag een betwistbaar punt om je favoriete roos te beschermen tegen vorst of niet.

Types en variëteiten met een zwakke vorstbestendigheid hebben isolatie nodig. Maar de noodzaak om rozen te bedekken hangt ook af van de groeiplaats.

Parken "Ritausma", "Adelaide Hoodless", "Pink Grothendorst", "Hansa" en anderen verdragen de winter relatief goed; rozenbottels; absoluut koudebestendig "Snow Pavement", "John Davis", "Scabrosa" en anderen; sommige hybriden worden als de meest winterharde beschouwd. Maar het is gewoon dat ze worden aanbevolen om op zijn minst met graszoden of sparren takken te schoffelen, als er geen mogelijkheid of wens is om te bedekken. Het verlaten van de struiken zonder afdekmateriaal is alleen mogelijk als er in de winter geen temperatuur onder de 30 graden is.

De rest van de variëteiten worden aanbevolen voor winterisolatie.

Rozen kunnen worden bedekt met bijna alles wat voorhanden is, plus speciale industriële materialen die in gespecialiseerde winkels worden verkocht. Alle materialen zijn onderverdeeld in natuurlijk en kunstmatig.

Verschillende opties zijn natuurlijk.

• rouwgewaad, dat vaker voorkomt bij echte dorpelingen dan bij zomerbewoners. Natuurlijke jute zonder een voering van polyethyleen zorgt voor luchtverversing, maar zo zal een enkele laag vorstbescherming niet veel beschermen. Bovendien neemt het vocht op en kan het bevriezen.

• Karton niet slecht voor een frame waarop een laag kunststof isolatie is aangebracht. Het ontwerp is onbetrouwbaar en van korte duur. Bij de eerste dooi moet het worden verwijderd, omdat het snel nat wordt. Maar na de eerste dooi komt er vaak weer vorst.

• Tuin slaan Is een industrieel duurzaam bekledingsmateriaal dat vele jaren meegaat. Het is niet onderhevig aan bederf, houdt geen water vast, ademt en beschermt de plant tegen zonnebrand. Daaronder wordt de roos niet warm.Omdat het materiaal volumineus is, vervangt het sneeuw in sneeuwloze winters.

• Lapnik Is een heerlijk gratis afdekmateriaal. De plant ademt eronder. Sneeuw blijft tussen de naalden hangen en beschermt het in het voorjaar tegen bevriezing en fel zonlicht. Knaagdieren nestelen zich niet graag in sparren takken. Voor het afdekken moeten de takken worden gedroogd, waarbij alleen gezonde takken zonder groei worden gebruikt.

• Rietje beschermt rozen tegen vorst en houdt sneeuw vast. Maar in de winter wordt het plakkerig, wordt het nat van de sneeuw en begint het te rotten. In het voorjaar zullen de zonnestralen niet door zo'n schuilplaats doordringen: aan de ene kant zullen er geen brandwonden aan de plant zijn, aan de andere kant zal de aarde heel lang opwarmen, waardoor de groei van de plant wordt vertraagd . Een ander probleem zijn muizen, die zich graag in stro nestelen en aan de wortels knagen.

Er zijn tegenwoordig veel kunstmatige afdekmaterialen.

• Polyethyleen film - een populaire isolatie die perfect beschermt tegen wind, neerslag, kou. Maar de plant kan er gemakkelijk een brandwond onder krijgen, dus er moet een luchtspleet zijn tussen de film en de takken. De tweede negatieve eigenschap van de film is het gebrek aan luchtdoorlatendheid, waardoor condensatie zich ophoopt onder de film. Overmatig vocht kan leiden tot rotting van de takken.

• Nonwovens - dit is spingebonden, agrospan, lutrasil en andere. De doeken zijn welverdiend populair geworden bij tuinders en tuiniers, ze laten lucht en vocht door, eronder is er een goede thermische isolatie, ze gaan lang mee. Materialen variëren in dikte. In een enkele laag wordt een doek van 60 micron gebruikt. Verdunner - 2-3 lagen. Witte isolatie is geschikt voor de winter, anders zal het zwarte materiaal tijdens het ontdooien opwarmen en de struik bevochtigen. Fabrikanten bieden kant-en-klare hoezen voor rozenstruiken in verschillende vormen.

• Plastic flessen grote maten. De auteurs van deze methode gebruiken jerrycans van 5 liter met een afgesneden bodem of hals. Er moet een opening aan de bovenkant zijn voor luchtinlaat. Er wordt een soort mulch in de fles gegoten.

• Polycarbonaat - een uitstekend middel tegen wind, vocht en kou. Maar zonder lucht gaat de plant dood. Daarom kunnen hutten met open zijkanten worden gemaakt van polycarbonaat, dat later kan worden bedekt met andere afdekmaterialen.

Er zijn 3 hoofdmethoden om rozenstruiken voor de winter te isoleren.

• Prikopka. Klimrozen worden op de grond gebogen, niet-klimmende rozen worden afgesneden, waarna de scheuten worden besprenkeld met aarde, mulch en sparren takken van bovenaf over de heuvel worden gegooid. Als er sneeuw valt, wordt een sneeuwbank over de sparren takken gegoten. Het grootste nadeel van deze methode is de oververhitting van de plant bij een warme temperatuur.

• Frameloze schuilplaats. Je kunt rozen in de tuin isoleren door de takken vast te zetten met metalen nietjes. Daarna wordt de struik bedekt met een geschikt materiaal of verschillende soorten materialen. Aan de randen op de grond moet het materiaal met zware voorwerpen worden vastgezet. Als de plant verticaal is bedekt, zonder te buigen, moet het afdekmateriaal zorgvuldig worden vastgebonden met touw, tape of draad.

• Frame constructie Is de meest tijdrovende maar betrouwbare methode. De blanks gaan vele jaren mee en het frame zorgt voor luchtuitwisseling, betrouwbare bescherming tegen wind en vorst. Ontwerpen kunnen rechthoekig, piramidaal, bolvormig, conisch zijn. Ze zijn gemaakt van gaas, oude metalen buizen, houten balken, latten, enzovoort. Het belangrijkste is dat de constructies stevig op de grond moeten worden bevestigd door hun eigen zwaartekracht (of door metalen pinnen die in de grond worden gestoken), zodat de wind ze niet kan losmaken.

Maar bij strenge vorst, wanneer de thermometer veel onder de -30 zakt, zullen deze methoden de plant niet redden.In deze regio's worden rozen geplant in grote bloempotten en voor de winter worden ze overgebracht naar kelders, kelders, waar de temperatuur niet hoger is dan 4-5 graden Celsius. In dit geval is droog water nodig door sneeuw in een pot te doen. In het voorjaar gaan de planten enige tijd de straat op en bij constante positieve temperaturen zal de roos weer haar plaats in de tuin innemen.

Maar er is nog een andere optie om een ​​tuinroos te gebruiken: in gebieden waar de zomer erg kort is, hebben rozenliefhebbers van deze bloem een ​​thuis gemaakt. Kleine rozen voelen goed aan als kamerplant. En alleen op warme dagen staan ​​ze op het balkon of in de tuin. De rozen van de volgende soorten zijn geschikt om zowel thuis als in bloempotten in de tuin of in een kas te kweken: Fritz Nobis, Louise Odier, Rosa Mundi, Souvenir de la Malmaison en anderen.

Voor rozen met lange scheuten er zijn 2 manieren om te schuilen voor de winter.

• De aarde rond de wortelstok wordt gelegd met vuren takken, zaagsel, zand. De wimpers worden van de steunen verwijderd en op een naaldmatje gelegd. Van bovenaf vallen ze ook in slaap met vuren takken, waarna de hele structuur wordt verborgen onder het afdekmateriaal en de randen stevig worden vastgemaakt. In het voorjaar wordt het asiel geleidelijk geopend.
• Om de wimpers op de tweede manier te sluiten, moet je de scheuten op een droge dag op verschillende plaatsen vastbinden, ze op de grond buigen en op draadbogen plaatsen zodat de roos de grond niet raakt. Over de installatie wordt een frame geplaatst, dat vervolgens van alle kanten wordt geïsoleerd.

Struikrozen zijn niet bang voor de eerste nachtvorst. Het is noodzakelijk om de struiken na hen te bedekken. Hiervoor kan elke methode worden gebruikt.

• Hilling met mulch of sparren takken. De methode is geschikt voor warme winters.
• Frameloos of aan de lucht drogen. In dit geval worden de scheuten bijna tot aan de wortel afgesneden, of wordt elke scheut vastgemaakt, zoals het geval is bij klimrozen - in beide gevallen zijn ze van bovenaf geïsoleerd met elk materiaal en moet de isolatie aan de randen worden bevestigd . Als het materiaal geen lucht doorlaat, is het raadzaam om luchtspleten te laten.
• Kadermethode: het is logisch om te gebruiken als er niet één struik groeit, maar een rozentuin. Maar ook zachte frames voor één struik zijn mogelijk: er worden meerdere haringen om de plant geslagen, afgedekt met een net en opgevuld met mulch.

Shelter standaard heeft zijn eigen kenmerken.

• jonge boles winter in horizontale vorm: de stengel wordt met beugels in de grond bevestigd, vuren takken worden onder de kroon en erop gegoten en de wortelstok is bedekt met naalden, zaagsel, bladeren, zand, waarna de hele stengel onder warmte wordt verborgen -isolatiemateriaal.
• Volwassen exemplaren zal niet buigen, maar alleen breken. Een frame van elk materiaal wordt rond de stengel geïnstalleerd, er wordt isolatie in gegoten en er wordt een deksel op de plant geplaatst en vastgebonden.
• Methode gebruikt aan de Universiteit van Minnesota, - de methode van kantelen, wanneer de plant, voorheen zeer grondig bewaterd, aan één kant wordt ondermijnd en zeer zorgvuldig in een eerder gegraven greppel over de gehele lengte van de struik wordt gelegd.

Ongeacht de regio beginnen rozen te bedekken wanneer de grond begint te bevriezen en de nachttemperaturen zijn gedaald tot ongeveer 5-7 graden onder nul.

In de Oeral is er geen jaar na jaar, daarom zal het misschien al in het eerste decennium van oktober nodig zijn om een ​​winterverblijf te maken voor uw favoriete rozen. In Siberië kan zo'n tijd al in september komen. Lokale tuinders klagen niet over bevriezing, maar over het dempen van rozen en raden het gebruik van hilling af. Ze stellen voor om een ​​frame shelter te gebruiken.

Overwintering op de middelste rijstrook kan erg sneeuwrijk zijn of, in het algemeen, sneeuwloos, terwijl vorst kan zijn met elke hoeveelheid neerslag. De belangrijkste voorwaarde voor het beschutten van een roos, zodat deze tot de lente blijft, is bescherming tegen neerslag met een verplicht luchtkussen. In de regio Moskou is de rozentuin bijvoorbeeld rond eind oktober geïsoleerd, toen lichte vorst de planten verhardde. Als het regent voor de vorst, moeten de struiken worden bedekt met een film en moet het water met groeven uit de wortels worden verwijderd. Hoe dichter bij het zuiden, hoe meer aanhangers om geen rozen te herbergen voor de winter. Het hangt allemaal af van het klimaat, maar volgens waarnemingen bloeien dergelijke struiken veel later.

In een warme winter, bij een temperatuur van minstens 5-10 graden vorst, stellen sommige telers voor om alleen rozen te spudden en de nek te bedekken met mulch. Anderen zeggen dat je je hoe dan ook moet dekken, omdat dit een manier is om je te beschermen tegen veel ziekten.

Zie de onderstaande video voor tips van experts over het beschermen van rozen voor de winter.