Waarom bloeit de roos niet en wat te doen?

Elke bloemist die een roos plant, verwacht in het hoogseizoen luxe en weelderige bloembedden, of op zijn minst een foto die hier dichtbij komt. Iedereen kan echter een situatie tegenkomen waarin de roos niet bloeit. En daar kunnen veel redenen voor zijn - van onjuiste zorg tot ziekte en aandoeningen die in eerste instantie niet geschikt zijn voor cultuur.

Waarschijnlijk staat de kwestie op de verkeerde site. Grofweg hebben ze het geplant waar het nodig was, en niet waar het nodig was. De roos is nogal grillig en zal zeker nergens groeien. Ja, er zijn variëteitsvereisten, maar er zijn enkele algemene regels - alle soorten rozen houden er niet van om in de schaduw te groeien. Om een ​​rozenstruik normaal te laten groeien, is licht belangrijk.

Wat zijn de andere redenen dat de struik niet bloeit.

• Concepten - hun roos tolereert categorisch niet. Het is noodzakelijk om rekening te houden met de richting van de wind bij het landen, aanpassingen te maken.
• drassige bodem - zeker slecht. Gebieden waar ondergronds water in de buurt is, zijn niet geschikt voor het kweken van rozen. Maar op een kleine heuvel in de tuin, waar voldoende zonlicht is, zal de cultuur comfortabel zijn. Een zonnige dag van acht uur past bij de plant.
• Concurrenten - het is moeilijk voor een roos om met hen te concurreren. In de strijd om voedsel zal ze waarschijnlijk verliezen. Sterkere buren zullen zowel vocht als voedingsstoffen van haar wegnemen. Daarom zijn monoclumbas, rozentuinen de beste optie. En als er naast een roos een sering of schijnsinaasappel groeit, krijgt de plant het heel moeilijk. Zij zijn het die ertoe kunnen leiden dat de roos meerdere jaren achter elkaar niet zal bloeien.
• Verkeerde grond - de bloem is ook erg kieskeurig over de samenstelling van de grond. Een licht klei-zandmengsel is een goede keuze, omdat het gemakkelijk vocht en lucht doorlaat, waardoor het wortelstelsel van de plant zich normaal kan ontwikkelen. Maar je kunt praktisch elke grond verbeteren, alleen met slib en klei zal het niet gemakkelijk zijn om dit te doen. Maar er kan ook zand en humus aan worden toegevoegd, waardoor de eigenschappen aanzienlijk verbeteren.
• Verkeerde zuurgraad - ook een probleem. Het beste voor een roos is een grondmengsel met een indicator van een matig zure reactie - 5,5-6,5 pH. Het is gemakkelijk om de aarde te ontzuren met pluiskalk of dolomiet. En als het juist nodig is om aan te zuren, helpt turf.
• beetje humus, maar hij is het die de struik van voedsel voorziet. Het is goed als het mest of veencompost is. De mest moet niet in contact met de plantenwortels worden gebruikt, anders kan er brandwonden ontstaan. Daarom is het beter om lang voordat de rozen worden geplant mest in de plantkuil te strooien, deze moet tijd hebben om te perepot. En dan is het bedekt met een laag aarde.

Ten slotte kan het ook in de wortelgroei zitten. Na verloop van tijd, in de buurt van de geënte planten, wordt wilde groei gevormd, wat niet nuttig is voor de bloei. Ze heeft veel doornen en bladeren, waardoor de struik dikker en zwakker wordt. Raskwaliteiten worden ook weggevaagd door wortelgroei. En de volledige bloei van de struik wordt geremd.

Dit is een andere groep redenen die helaas helemaal niet zeldzaam zijn. Maar men moet beginnen met de reden voor de leeftijd: de roos kan nog jong zijn of juist al oud. In het eerste jaar na het planten is de bloei niet altijd het geval.Het hangt voornamelijk af van de toestand van de zaailing voor het planten. Als het in de koelkast is bewaard, kun je zeker niet wachten op de bloei. Als een zaailing al met knoppen is gekocht, is de kans groot dat deze gaat bloeien.

En een nieuwe groeiplaats kan ook van invloed zijn op het feit dat er geen bloemen zijn. Dit betekent dat de plant energie kwijt is aan aanpassing, en dat is ook normaal. Bloemisten verzekeren dat het in dit geval nog beter is om de knoppen te plukken, zodat de plant gemakkelijker wortel kan schieten op een nieuwe plek. Verouderde struiken weigeren ook te bloeien. Het grove hout van hun stengels kan de voedingscomponenten met een hoge kwaliteit niet meer uitvoeren. Rozen hebben simpelweg niet genoeg kracht om te bloeien.

Als de bloem geen vocht krijgt, geeft deze geen normale bloei. Regelmatig water geven van de roos in de tuin is niet nodig, maar er moet overvloed zijn. Het wortelstelsel heeft een goede hydratatie nodig. Na het water geven moet de grond zonder mankeren worden losgemaakt, zodat er zich geen korst op de grond vormt. Trouwens, hier kun je veilig het mulchen van de struiken gebruiken: het vocht gaat langer mee en de wortels krijgen hun portie zuurstof.

Als de droogte van korte duur is, zal de roos het weerstaan. Maar het aantal en de grootte van bloemen zullen niet bevallen. Ze zullen te klein zijn, ze zullen niet in de juiste hoeveelheid worden gevormd. Mulchen, al genoemd, bespaart goed - kokosvezel en gehakte schors zijn geschikt voor mulch. En de gemulleerde grond hoeft trouwens niet te worden losgemaakt.

Als de roos ondervoed is, zal ze niet bloeien. Zo'n plant daarentegen werpt groene massa af. Omdat er niet genoeg kracht voor is. Daarom is het regelmatig voeren van een struik, gekrulde, klimroos heilig voor een bloemist. Maar overvoeding is ook gevaarlijk. Als een roos veel stikstof krijgt, zal ze veel groen produceren. Een overvoede roos groeit, de struik wordt dik, maar bloei is zeldzaam. In de zomer geeft de struik niet meer dan drie knoppen.

Rozen buiten voedingsschema:

• helemaal aan het begin van de bloei worden kaliummonofosfaat, kaliummagnesium in de grond gebracht;
• in juli wordt organo-minerale voeding uitgevoerd;
• na de bloei wordt fosfor gemengd met kalium aan de grond toegevoegd.

Trouwens, het gebrek aan mineralen wordt uitgedrukt door het dunner worden van de scheuten, het verschijnen van karakteristieke vlekken op de bladeren en, natuurlijk, het stoppen van de bloei. Om rozen heftig te laten bloeien, moet je minerale meststoffen afwisselen met vloeibaar organisch materiaal. Tijdens het groeiseizoen worden dergelijke acties op de site om de twee weken uitgevoerd.

Onjuist snoeien is een andere reden voor het ontbreken van bloeiende rozen. De belangrijkste fout wordt beschouwd als overmatige verwijdering van scheuten, die metabolische processen verstoort en de plant verzwakt. Stekken zijn gemaakt van twee soorten: vormen en sanitair. Wanneer sanitaire, zieke en zwakke scheuten worden verwijderd, helpt de vormgeving om de struik een decoratieve vorm te geven. Snoeien wordt meerdere keren per jaar uitgevoerd. Na de bloei moeten verwelkte knoppen samen met een deel van de scheut worden afgesneden, zodat de vorming van nieuwe knoppen wordt gestimuleerd.

Onjuiste overwintering kan er ook voor zorgen dat de roos stopt met bloeien. De plant moet worden afgedekt voor het koude seizoen. Je kunt de bloemen bedekken met vuren takken, je kunt speciale structuren op het frame bouwen, waarop het isolatiemateriaal wordt gespannen. Het belangrijkste is dat deze schuilplaats droog is en dat er zich geen condensatie onder hoeft te verzamelen.

De timing van de schuilplaats is ook belangrijk - dit moet worden gedaan vóór het begin van de vorst. In het voorjaar wordt de bescherming geleidelijk verwijderd om de bloemen uit te harden. Maar het is ook onmogelijk om het moment van het verwijderen van de shelter uit te stellen: het risico bestaat dat de roos gaat rotten en rotten. De opening moet vanaf de noordkant beginnen

Bepalen dat een roos ziek is, is niet moeilijk. Visuele inspectie onthult zwarting, neoplasmata en stippen op de bladbladen. Als de knoppen onderontwikkeld zijn, als ze niet volledig zijn geopend, als de bloembladen zijn veranderd en uitdrogen, is dit ook een symptoom van de ziekte. Evenals natuurlijk de volledige afwezigheid van bloei.

Als het een schimmelziekte is, wordt deze veroorzaakt door fytopathogene schimmels. Schimmelsporen vermenigvuldigen zich zeer actief bij vochtig en niet erg koel weer. De rozenschimmel raakt zeer snel geïnfecteerd via een niet-geïnfecteerd instrument, door wonden, door vorstlaesies, door scheuren. En ziekteverwekkers overwinteren goed in de grond, dus alles wat besmet is, moet worden verwijderd en verbrand of uit het zomerhuisje worden gehaald. Je kunt 70 centimeter begraven.

Welke andere ziekten kunnen leiden tot een gebrek aan bloei?

• Echte meeldauw. Het ontwikkelt zich bij koel, vochtig weer en tocht. En ook bij een gebrek aan kalium wordt de ziekte een gevaar. Witte poederachtige bloei op knoppen, bladeren en scheuten is een teken van een aandoening. Als er geen behandeling is, zullen de knoppen gewoon rotten en eraf vallen. De plant voelt zwak aan. Allereerst helpt preventie: minimaal drie keer per seizoen sproeien met antischimmelmiddelen.
• Zwarte vlek. Het verschijnt meestal in het vroege voorjaar op de struiken. Donkerbruine vlekken, rond of met stervormige randen, worden het belangrijkste symptoom van deze ziekte. Als de zwarte vlek is gegroeid, verzwakt de plant, wordt de ontwikkeling geremd en wordt de bloei voorspelbaar zwak. In dit geval heeft de plant een uitgebalanceerde voeding nodig, effectieve fungiciden met mancozeb of triazol. En voor preventie worden medicijnen met koper gebruikt, evenals afkooksels van brandnetel-paardestaart.
• Roest. Ze valt de plant aan in de laatste dagen van april - er verschijnt een roestschimmel op de achterkant van het blad. De zwellingen zijn te vinden op de bladstelen, op de bladeren, op de steunblaadjes. Deze aandoening is moeilijk te behandelen. Om de ziekte te voorkomen, is het noodzakelijk om bladverband uit te voeren (van kaliumnitraat en superfosfaatextract), waarna nog drie fungicidebehandelingen nodig zijn. Maar als de rozen zwaar geïnfecteerd zijn, moet je de struik uitgraven en verbranden.
• Grijze rot. Bij zo'n ziekte gaan de knoppen gewoon niet open. De bloem wordt al snel bedekt met een grijze bloei, en dit dreigt te rotten. Zieke scheuten moeten volledig worden afgesneden tot de tweede gezonde knop. Plantresten moeten van het terrein worden verwijderd. De rozentuin wordt grondig besproeid met fungiciden - dit is zowel preventie als behandeling.

Een van de belangrijkste vijanden van rozen is de spint. Het verschijnt bij hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid. De teek zuigt het sap uit de bladeren, er verschijnen vlekjes op, de bladeren vallen eraf. De plaag kan ook de bloei negatief beïnvloeden. Het is noodzakelijk om preparaten zoals "Fufanon" te gebruiken en het spuiten na 11 dagen te herhalen om de schadelijkheid van de teek te verminderen. En ook onder het ongedierte is er een bladsnijder, maar goudbrons is veel gevaarlijker. Het wordt ten onrechte de meikever genoemd, simpelweg vanwege de gelijkenis. Hij vliegt van mei tot augustus en beschadigt de bloemen van de plant. Trouwens, ze "neemt" ook resoluut voor witte lelies.

Gevaarlijk en bladluizen, het beschadigt rozen, nestelt zich meestal op de uiteinden van jonge scheuten, ook op de knoppen. Maar er zijn niet zo veel bladluizen op de bladeren. Beschadigde toppen zijn vaak verbogen en gaan gewoon niet open. Zodra de eerste larven worden gezien, kunnen de planten worden besproeid. En indien nodig gebeurt dit om de 10 dagen (of iets minder vaak). De medicijnen moeten bijvoorbeeld als volgt worden afgewisseld: "Fufanon" - "Inta-VIR" - "Commander" - "Biotlin". Bij bijzonder warm weer kunt u "Zubr" of "Iskra Zolotaya" gebruiken. Als je wilt dat bladluizen worden overwonnen door natuurlijke vijanden, moet je een lieveheersbeestje en een gaasvlieg naar de site lokken.

Het valt de plant en de snuitkever aan, het eet de bladeren van de roos zo ijverig op dat de hele struik kan sterven. Overdag verstoppen ze zich in de grond en 's nachts zijn ze actief - daarom ziet de bloemist ze niet. Spuiten met insecticiden zal helpen om ze kwijt te raken. En natuurlijk kunnen ze 's nachts met een zaklamp handmatig worden verzameld - met een kleine invasie is dit effectief. Dit geldt allemaal voor rozen die op straat leven en struiken. Maar soms moet je het laten bloeien, geen bodembedekker, geen park, geen klimroos, maar een kamerroos. Hoogstwaarschijnlijk wordt het gebrek aan bloemen geassocieerd met ongepaste zuurgraad van de grond, met een gebrek aan verlichting (10 uur licht is vereist voor een kamerroos), met onvoldoende of overmatige voeding, of met het feit dat de kamer erg warm is. Om een ​​kamerroos uitbundig te laten bloeien, heeft ze af en toe een lichte en koele douche nodig.