Vervanging en versteviging van de fundering onder een staand houten huis

Na verloop van tijd kan elke fundering worden beschadigd of volledig worden vernietigd. Vervorming van de basis leidt tot veel ongewenste gevolgen: vervorming van het huis, vastlopen van ramen en deuren, het verschijnen van scheuren in het materiaal. Vervanging, restauratie en versterking van de fundering onder een houten huis helpt de levensduur van de constructie aanzienlijk te verlengen en de genoemde negatieve gevolgen te voorkomen.

Ongeacht welk type fundering voor een houten huis wordt gekozen, het moet de volgende functies volledig aankunnen:

• met alle belastingen die samenhangen met seizoensgebonden bodembeweging, bijvoorbeeld bodemdaling;
• het moet tijdens de gehele bouw- en exploitatieperiode van het gebouw stabiel blijven en niet van horizontale positie veranderen;
• het moet de waterdichtheid van de constructie tijdens overstromingen garanderen en ook de materialen beschermen tegen de effecten van grondwater.

De kenmerken van de fundering worden ook direct beïnvloed door factoren als:

• diepte van seizoensgebonden bevriezing en optreden van bodemlagen;
• grondwaterstand;
• de gemiddelde hoogte van de springvloed op de locatie.

Afhankelijk van het materiaal zijn de soorten ondergronden steen (puin, baksteen, blok), evenals gegoten gewapend beton en paal (op asbestcement of metalen buizen).

De kenmerken zijn als volgt:

• Strook foundation wordt beschouwd als de meest betrouwbare en duurzame optie, die enkele van de tijdens het bouwproces gemaakte misrekeningen kan wegwerken. Het is echter nogal moeilijk om een ​​dergelijke basis te monteren.
• Kolom fundering het is een beetje gemakkelijker en goedkoper om te bouwen dan een tape-exemplaar. Als op de locatie de grond echter de neiging heeft om uit te bollen, te krimpen of te overstromen, is het beter om een ​​ander type fundering te kiezen.
• paalfundering ideaal voor lichte mobiele bodems. De constructie ervan vereist echter het gebruik van speciale palen en de uitvoering van geboorde werken, die mogelijk niet in alle gebieden worden uitgevoerd.

Een dergelijke fundering is gemaakt van baksteen, sintelblok, puinsteen, gewapende betonblokken of een monoliet. Het moet in een doorlopende strook onder alle constructies van het gebouw lopen. Dit is om ervoor te zorgen dat het gewicht gelijkmatig over het hele oppervlak van de basis wordt verdeeld. Het leggen wordt uitgevoerd met behulp van een cement-zandmortel, de hoogte van de fundering moet van 50 tot 80 cm zijn, terwijl 30 cm op het begraven deel moet vallen en 20-50 - op het bovengrondse.

Om de kroon van een houten huis te bevestigen, worden draadstangen of zijhoeken in de fundering geïnstalleerd. Vervolgens wordt een wapeningsrooster, gladde metalen staven, dik ijzerdraad of kleine pijpen gemonteerd. Het rooster wordt in twee rijen op de bodem van een eerder voorbereide greppel gelegd op een afstand van ongeveer 10 cm van de bekisting, terwijl de afstand tussen de staven ongeveer 50 cm moet zijn.De staven moeten aan elkaar worden vastgemaakt door ze te lassen of vast te binden met draad.

Afhankelijk van de diepte van het optreden, kan het zijn:

• diep begraven - voor massieve constructies met meerdere verdiepingen;
• ondiep - voor een houten huis met één verdieping;
• ondiep - voor lichte bijgebouwen.

Dit type fundering wordt gekozen als de bovenste lagen van de grond op de locatie geen betrouwbare ondersteuning kunnen bieden voor de strookfundering. De pilaren zijn gemaakt van bakstenen, blokken of gewapend beton. Hun breedte moet ongeveer 20-30 cm meer zijn dan de dikte van de muren van het huis, en hun hoogte moet 3 keer de breedte zijn. Het grootste deel van de hoogte van de palen valt meestal op het bovengrondse deel.

De technologie voor het oprichten van een zuilvormige basis voor een houten huis omvat verschillende fasen:

• het maken van een zuilindeling;
• voorbereiding van een greppel rond de omtrek van het huis;
• betonneren van putten;
• installatie van pennen en hoeken voor het monteren van de eerste kroon;
• het leggen van een waterdichtingslaag op de secties van de pilaren.

Het bovenste deel van de funderingspilaren is verbonden door horizontale balken van gewapend beton die de basis van het huis vormen.

Een vergelijkbare basis kan op elk moment van het jaar worden geïnstalleerd. Het is ideaal voor het verplaatsen van grond, snel en goedkoop te installeren. Er zijn twee soorten paalfunderingen.

Om het te installeren, moet u verschillende gaten in de grond boren met een diameter van ongeveer 20 cm op een afstand van 2 m van elkaar. Tegelijkertijd is het belangrijk om palen te installeren in de open en gesloten hoeken van de omtrek van het gebouw, de convergentie- en snijpunten van de muren. Dan is het noodzakelijk om de asbestcementbuizen van de juiste maat in de voorbereide gaten te laten zakken en de hoogte van de buizen af ​​te stemmen op de vereiste parameters. Daarna moeten drie wapeningsstaven in de buis worden neergelaten en moet alles met beton worden gegoten. Het blijft alleen om draadstangen en ankers aan het bovenste uiteinde van de constructie te installeren.

Het ontwerp omvat het schroeven van palen in de grond tot de vereiste diepte. Stapels kunnen worden geschroefd, gemaakt van ijzeren buizen met een kop, bladen en een punt.

De praktijk leert dat van alle genoemde opties voor de fundering, de oude zuilvormige basis meestal wordt vernietigd. De problemen met de fundering blijken uit vervormingen van de muren, moeilijkheden bij het openen van deuren en een raam, blokkering van een kant van het huis in een bepaalde richting.

Hieronder staan ​​enkele van de meest voorkomende gevallen die duiden op problemen met de fundering.

• Sterke verslechtering van de oude structuur. Dit blijkt uit afbrokkelend metselwerk en bakstenen, verrot hout en andere gebreken.
• Vernietiging van de steunpilaar... Als ten minste één van de pijlers is gebroken, kan de bouwconstructie vervormen. Daarom mag dit niet worden toegestaan ​​- het is noodzakelijk om onmiddellijk passende maatregelen te nemen.
• Merkbare afwijking van de palen. Dit kan ontstaan ​​door foutieve berekeningen en constructiefouten.
• kraken en chips in de stripbasis. Schending van de stevigheid van de basis kan leiden tot vervormingen van het huis.
• Het blokhut op de grond laten zakken... Dit gebeurt meestal na enkele decennia gebruik.

Deze gevolgen kunnen zich manifesteren als gevolg van fouten in de constructie van de fundering of de verval ervan.

Als u ten minste één van deze redenen vindt, moet u nadenken over het repareren of vervangen van de fundering. Maar eerst moet je een specialist uitnodigen zodat hij een nauwkeurige conclusie trekt over de noodzaak van dergelijk werk, en ook verduidelijkt dat het verstandiger is om de basis van het oude gebouw opnieuw te doen of een nieuw gebouw te bouwen.

Het volledig vervangen van de fundering onder een staand houten huis is een vrij ingrijpende, tijdrovende en dure procedure.Daarom moet u regelmatig de staat van de basis controleren om ernstige problemen te voorkomen, omdat het veel gemakkelijker, sneller en goedkoper is om het materiaal te repareren. Als er bijvoorbeeld kleine scheurtjes in de fundering worden gevonden, volstaat het om ze met cement te vullen om verdere vernietiging te voorkomen.

Reparatie en versterking van de fundering wordt uitgevoerd in gevallen waarin:

• de mate van verzakking van het gebouw is hoger dan de toegestane normen;
• er moet een tweede verdieping worden gebouwd;
• de structuur wordt voortdurend blootgesteld aan trillingen.

Versterking wordt uitgevoerd door micropalen te installeren, cementeren, metselwerk bij te werken, de zool van het huis uit te breiden en op andere beschikbare manieren. Dergelijke manipulaties zullen helpen om de scheuren die zijn ontstaan ​​​​te verwijderen en de belasting gelijkmatig over de basis te verdelen wanneer het huis staat.

Als de oude fundering erg is doorgezakt en zijn functies niet meer aankan, moet deze volledig worden vervangen door een nieuwe.

Hieronder staan ​​verschillende manieren om funderingen te reconstrueren.

• Kunstmatig. Deze methode vereist geen hoge geldkosten, daarom is het de meest betaalbare. Het gaat om het vervangen van een vernietigd of verrot deel van de fundering door een houten element. Deze methode is echter niet geschikt voor het vervangen van een volledige basis.

• Met het demonteren van de muren. Dit is een zeer arbeidsintensief proces, omdat u de muren volledig moet demonteren. Daarna is het echter eenvoudig om de plaatfundering volledig te vervangen.
• Met de ontmanteling van de basis. Deze optie omvat het demonteren van de onderste kroon van de constructie om de fundering van een houten huis volledig en efficiënt te repareren of volledig te veranderen.

Om de basis te vervangen, wordt hetzelfde materiaal gebruikt waarvan de oude fundering is gemaakt. Een betonnen basis heeft bijvoorbeeld beton en wapening nodig.

Voordat u aan het werk gaat, moet u alle benodigde gereedschappen voorbereiden. Om de fundering van een houten huis met je eigen handen te herbouwen, heb je een koevoet, een voorhamer en wiggen nodig, evenals een krik om de basis, staven, balken en andere materialen op te tillen.

Als de vervanging van de betonplaat niet handmatig kan worden hersteld, is het noodzakelijk om speciale apparatuur voor het werk te gebruiken. In het bijzonder zijn hydraulische vijzels geschikt, die lasten tot 10 ton kunnen heffen. Dergelijke auto's kunnen worden gehuurd bij speciale bedrijven.

Je hebt ook sterke balken, stenen en blokken nodig voor de constructie van tijdelijke steunen, evenals planken om te leggen. En zodat er geen problemen zijn met het optillen van de kronen, moet u een stalen plaat gebruiken met een dikte van meer dan 5 mm.

Eerst moet u de overdracht van alle meubels vanuit huis uitvoeren en u voorbereiden op het feit dat het werk aan het vervangen van de fundering minstens 6 weken zal duren, afhankelijk van de snelheid van het uitharden van de betonoplossing.

Het werk is opgedeeld in verschillende fasen.

• Installatie van jacks. Ze moeten zich in een stevig deel van de basis bevinden en met een uniforme snelheid worden gebruikt om schade aan de kruin van het huis te voorkomen.
• Het verhogen van de structuur. Het is noodzakelijk om de muren 6 cm hoger te plaatsen en de versleten elementen te verwijderen. Het is eerst noodzakelijk om steunen van balken te maken, elk met een antisepticum. In plaats van de nieuwe basis moet u 10 cm grind opvullen. Het is belangrijk om de structuur geleidelijk op te tillen: niet meer dan 2 cm per keer aan elke kant. Na elke klim is het noodzakelijk om de positie van het huis te fixeren met behulp van houtsteunen.

• Oud materiaal verwijderen. Het beschadigde metselwerk wordt gedemonteerd met een koevoet en een beitel. Als de fundering op sommige plaatsen zijn integriteit heeft behouden, blijft deze over.
• Installatie van een nieuwe fundering. Allereerst is het nodig om een ​​greppel voor te bereiden, waarvan de diepte dieper zal zijn dan de vorige. Op de bodem wordt een zandkussen gegoten, vervolgens worden een versterkende kooi en een bekisting voor waterdichting gemaakt.

Daarna kunt u beginnen met het gieten van de betonoplossing. Het zal in ongeveer 2 weken hard worden. Na deze tijd worden planken en tijdelijke steunen op het eerste deel van de basis geplaatst. Het frame van elke volgende sectie is vastgebonden met wapening.

De laatste fase van het werk is de installatie van het huis op een nieuwe fundering. De tijdelijke bevestigingsbalken worden verwijderd.

Het is noodzakelijk om de regels en de volgorde van de werkfasen te volgen - dan zal het blijken om de fundering onder het houten huis goed te repareren of te vervangen.

Zie de volgende video voor informatie over het vervangen van de fundering van een gevestigd houten huis.