Hoe maak je een doe-het-zelf ankerbuiger?

Het buigen van wapeningsstaven is een soort werk waar geen constructie zonder kan. Een alternatief voor buigen is het zagen en lassen van de wapening. Maar deze methode is te lang en energieverslindend. Sinds de eerste batch wapeningsstaven werd geproduceerd, zijn er ook machines gemaakt om ze te buigen.

In het eenvoudigste geval omvat een wapeningsbuigmachine een behuizing en een werkmechanisme. De eerste dient als de basis waarop de tweede is bevestigd en gedraaid. Zonder een betrouwbare basis kunt u de wapening niet efficiënt buigen - het moet stevig worden bevestigd. De beweging van de wapeningsstaaf (behalve het deel dat in de juiste richting buigt) moet volledig worden uitgesloten.

Maar al deze ankerbuigers zijn verenigd door een gemeenschappelijk principe: het anker mag niet scherp en onder een scherpe hoek worden gebogen - hoe dik of dun de staaf zelf ook is. De basisregel voor buigwapening is - de straal van het gebogen gedeelte moet minimaal 10 en niet meer dan 15 diameters van de staaf zelf zijn. Een onderschatting van deze indicator dreigt de wapening te breken, wat de operationele parameters van het uit de staven samengestelde frame sterk zal verslechteren. Bij overdrijving zal de structuur daarentegen niet voldoende elastisch zijn.

Lees voordat u een buigmachine maakt eerst de bestaande tekeningen of maak er zelf een. Als initiële gegevens zijn de dikte van de wapeningsstaaf en hun aantal belangrijk. De veiligheidsmarge van het apparaat, die de inspanningen voor het buigen van de bestaande wapeningsstaven overschrijdt, wordt minstens drie keer zo groot gekozen, als het bedrijf in bedrijf wordt gesteld en u de wapening buigt naar een groot aantal klanten, of een grandioze constructie is gepland.

Als een tekening is geselecteerd, zijn de volgende gereedschappen en opspanningen vereist.

1. Grinder met een set snij- en slijpschijven. Zonder dit is het moeilijk om een ​​massief profiel en wapeningsstaven te zagen.
2. Elektrische boormachine en bijpassende HSS boormachines.
3. Lasmachine en elektroden.
4. Een hamer, een voorhamer, een krachtige tang, een beitel (vijl), een centerpons en verschillende andere gereedschappen waar geen slotenmaker zonder kan.
5. Werkbank bankschroef. Omdat de structuur sterk is, moet deze worden bevestigd.

Als materialen heb je nodig:

• hoekprofiel (25 * 25 mm) 60 cm lang;
• stalen staaf (diameter 12-25 mm);
• bouten 2 * 5 cm, moeren voor hen (met een binnendiameter van 20 mm), sluitringen voor hen (kan groeven zijn).

Het apparaat dat je maakt weegt meer dan een kilogram. Het verhoogde gewicht en de massiviteit van de hele constructie zullen de sterkte bieden die nodig is voor het buigen van de wapening.

Je kunt eindigen met een veelzijdige ankerbuiger die ook werkt als pijpenbuiger. Zo'n apparaat zal dubbel nuttig blijken te zijn dan een eenvoudige machine, waarop zelfs een koperen buis van een halve inch voor de "lijn" van de airconditioner niet kan worden gebogen.

Bereid de krik voor. U hebt een eenvoudige auto nodig - hij kan een last tot twee ton heffen. Doe het volgende.

1. Snijd gelijke lengtes van 5 cm uit het stalen profiel.
2. Kies een stuk wapening met een diameter van minimaal 12 mm.Snijd het in stukken van de gewenste lengte met behulp van een slijpmachine of hydraulische schaar.
3. Plaats de uiteinden van de wapeningsstaven in het hoekgedeelte en las ze eraan vast. Verbind de delen van het profiel met elkaar. In dit geval mag een profiel van 35 mm breed over het hele vlak worden verbonden en worden delen van 25 mm alleen aan de kopse kanten verbonden.
4. Las de resulterende armaturen met elkaar. Het resultaat is een apparaat dat de wapening direct buigt, het speelt de rol van een soort wig.
5. Bevestig het resulterende werkende deel op de krik, nadat u het eerder horizontaal en verticaal hebt geplaatst. Een onvolledig uitgelijnde structuur zou ineffectief werken.
6. Maak een ondersteunende T-structuur. De hoogte moet 40 cm zijn, breedte - 30.
7. Knip individuele pijpachtige stukken uit de hoek. Las ze aan het frame. Gebruik ze om de krik te repareren.
8. Las vanaf de zijkanten van het draagframe, 4-5 cm van de werkende (buig)hoek, twee stukken van het hoekprofiel. Las de scharnieren aan deze segmenten.

Het eenvoudigste ontwerp van een ankerbuiger uit hoeken wordt op de volgende manier gemaakt.

1. Snijd stukken van een hoek 20 * 20 of 30 * 30 35 cm lang en maximaal 1 m. De dikte en grootte van het hoekprofiel is afhankelijk van de grootste diameter van de te buigen staven.
2. Las een pin aan het bed - een basis gemaakt van een U-vormig profiel tot 1 m lang... Een stuk dikkere wapening is geschikt voor hem.
3. Snijd een stuk pijp van een geschikte diameter zodat het losjes over de gelaste pen schuift. Las een groter stuk van de hoek eraan - zorg ervoor dat de hoek en de buis loodrecht op elkaar staan. Boor een opening in de hoek op de plaats waar de buis is gelast - voor de binnendiameter.
4. Schuif de hoek met de pijp over de pen en markeer waar het kleinere stukje van de hoek is gelast. Verwijder de hoek met de buis en las het tweede stuk van hetzelfde hoekprofiel aan het bed.
5. Las nog een stuk wapening aan het uiteinde van de beweegbare structuur, die u tijdens het werk zult opnemen. Schuif er een niet-metalen handvat over - bijvoorbeeld een stuk plastic buis met een geschikte diameter.
6. Las de poten van dikke wapening aan het bed.
7. Wrijfoppervlakken smeren - as en pijp met vet, lithol of machineolie - dit verlengt de levensduur van de wapening. Monteer de structuur.

Een lagerankerbocht is gemaakt van lagers (je kunt versleten exemplaren nemen) en stukken van een 3 * 2 cm profiel en buizen met een binnendiameter van 0,5 inch. Ga als volgt te werk om zo'n structuur samen te stellen.

1. Snijd de profielpijp 4 * 4 cm - je hebt een stuk nodig van 30-35 cm lang.
2. Boor in het stuk profiel voor het handvat van de geassembleerde structuur een paar gaten met een diameter van 12 mm. Steek er 12 mm bouten in.
3. Monteer de moeren aan de achterkant. Las ze aan het profiel.
4. Zaag aan een uiteinde van het profiel 3 * 2 cm door een kleine inkeping voor de lagerbus. Las het vast. Het moet zo plat zijn als de naaf van een fietswiel.
5. Knip in een stuk van 4 * 4 cm profiel de sneden uit om de huls te bevestigen. Als bevestigingsdeel wordt een schokdemperstang gebruikt.
6. Las de hendel aan de profielstructuur. De basis is een 05-inch pijp.
7. Snijd een stuk hoek 32 * 32 mm - minimaal 25 cm lang Las het op een vierkant profiel met een speling van 1,5 cm Plaats een steun van een stalen strip.
8. Gebruik een paar stukjes plaat en een stuk haarspeld om een ​​beweegbare stop te maken.
9. Las de arm aan de draagconstructie. Installeer de lagers en monteer het apparaat.

Een naafstangbocht is vergelijkbaar met een lagerstang. Als afgewerkte structuur kunt u de wielnaaf en de basis van de oude auto gebruiken, waarvan er niets overblijft behalve de ondersteunende structuur van het chassis en de carrosserie. Er wordt gebruik gemaakt van een naaf (met of zonder lagers) en van een motor, scooter, scooter. Voor dunne stangen met een diameter van 3-5 mm (ze worden vaak geproduceerd zonder een geribbeld oppervlak), wordt zelfs een fietsnaaf gebruikt.

Alle lagers zijn voldoende - zelfs met een kapotte kooi... De ballen worden in hun geheel gebruikt. Het oppervlak van de naaf moet perfect glad zijn, met een 100% ronde doorsnede, wat gemakkelijk te controleren is met een micrometer. Gewiste (vooral aan één kant afgesleten) ballen laten de constructie heen en weer "lopen". De rol van een primitieve scheider wordt hier gespeeld door een korte buissectie met de overeenkomstige diameter.

Zowel de kogels als het stuk pijp dat ze vasthoudt, zijn berekend voor de diameter van de gebogen wapening: de basisregel "12,5 staafdiameters" is niet vervallen. Maar nieuwe lagers met een gepantserde kooi geven het beste effect en duurzaamheid. Bij een hoekstangbocht wordt vaak de helft van de naaf als steunpen (radiaal) gebruikt.

Probeer de wapening niet met uw blote handen te buigen door erop te gaan staan. Zelfs dunne pinnen vereisen op zijn minst een bankschroef en een hamer. Weigering van apparaten en een versterkende machine is beladen met een hoog letselrisico - er waren gevallen waarin dergelijke "waaghalzen" ernstig gewond raakten, waarna ze door "ambulance" werden afgevoerd. Trek niet aan de wapening.

Het proces moet soepel verlopen: staal, hoe plastic het ook is, ondergaat spanning van buiten de buighoek en compressie van binnenuit. Schokken, te snel buigen van de staven schenden de koude buigtechnologie. De staaf warmt op en ontvangt extra microscheuren in de bocht. De eikel kan het materiaal losmaken en zelfs breken.

De bocht moet glad zijn en niet veelhoekig en "gerimpeld", zoals bij verwarmings- en waterleidingen die in de bocht worden verwarmd met gaslassen of een steekvlam. Probeer de gebogen staaf op geen enkele manier te verwarmen - in een vuurpot, een vuur, op een gasbrander, leunend tegen een heet verwarmingselement, een elektrisch fornuis, enz. Zelfs besprenkelen met kokend water is niet toegestaan ​​- de staaf moet bij dezelfde temperatuur als de lucht eromheen.

Als u de staaf niet kunt buigen, knip en las dan beide delen met de uiteinden, in een rechte of andere hoek. Het eenvoudig vastbinden van dergelijke stukken op plaatsen met constante schok-trekbelasting (fundering, vloerplafonds, hek) is onaanvaardbaar - de structuur zal over meerdere jaren delamineren en de structuur zal worden erkend als noodgeval, gevaarlijk voor mensen om te leven (of te werken) in het. Gebruik geen wapeningsbuigmachine die niet is ontworpen voor staven met de vereiste dikte. In het beste geval buigt de machine - in het slechtste geval breekt het ondersteunende beweegbare deel en kunt u gewond raken of vallen als u te veel kracht op de machine uitoefent.

Als de wapeningsmachine op boutverbindingen is gemonteerd - zorg ervoor dat de bouten, moeren, ringen zijn gemaakt van hoogwaardig staal, evenals de hoeken, staven, profiel. Vaak verkopen bouwwinkels en hypermarkten bevestigingsmiddelen van goedkope legeringen, waarin staal wordt verdund met aluminium en andere additieven die de eigenschappen ervan aantasten. Bouten, moeren, ringen, tapeinden van slechte kwaliteit worden vaak aangetroffen. Controleer ze zorgvuldig. Het is beter om een ​​beetje te veel te betalen, maar koop goede bouten van gelegeerd staal of roestvrij staal, dan die gemaakt van "plasticine" staal, dat gemakkelijk vervormt met enige tastbare inspanning.

Vermijd bevestigingsmiddelen voor "consumentengoederen" - ze zijn bijvoorbeeld geschikt voor het bevestigen van dakijzer en plastic platen, eenmaal op de balken geschroefd en erop rustend. Maar deze bouten zijn niet geschikt waar een constante schokbelasting vereist is.

Gebruik geen dunwandig profiel dat wordt gebruikt voor de installatie van gipskartonvloeren en zijpanelen voor de vervaardiging van een versterkende buigmachine. Ze kunnen niet eens een staaf van 3 mm buigen - de hoek zelf is vervormd, en niet de buigbare wapening. Zelfs meerdere van dergelijke hoeken, in elkaar genest, zullen de structuur zeer problematisch maken, buigen met zo'n twijfelachtig apparaat is onaanvaardbaar. Gebruik een profiel van normale dikte - hetzelfde staal als de staven zelf. Ideaal als er een stuk rail voor het apparaatbed is. Maar dit is zeer zeldzaam.

Een goed gemaakte armatuurbuiger betaalt zichzelf snel terug. Het eerste doel is om een ​​frame te maken voor de fundering van een woonhuis en bijgebouwen, een hek als een hek. En als u ook een ervaren lasser bent, begint u fittingen op bestelling te buigen, evenals kookdeuren, roosters, inlaatsecties ervan, dan zal zo'n apparaat u wat extra geld opleveren.

Hoe u een ankerbuiger met uw eigen handen maakt, zie hieronder.