Standaards voor boormachines

Standaards voor een motorboormachine zijn in het dagelijks leven vrij populair. Het is buitengewoon handig om te weten hoe u met uw eigen handen een stand kunt houden voor een handmatige gasboor. Een ander belangrijk punt zijn competente tekeningen van een zelfgemaakt apparaat.

Handboorapparatuur heeft een zeer solide populariteit gewonnen. Maar het gebruik ervan "in zijn pure vorm" is erg moeilijk en arbeidsintensief. Met een statief voor een boormachine kunt u veel klussen aanzienlijk vereenvoudigen. Deze structuur is gemaakt van een paar metalen buizen. Aan het stationaire deel is een slede bevestigd, die het boorelement beweegt.

Om de wagen te laten bewegen is er een ketting aan bevestigd. En deze ketting is respectievelijk verbonden met een as die is uitgerust met een asterisk. Draai tijdens het werken de hendel op en neer. Zo kunt u met de standaard voor de gasboor het hoofdboorgedeelte op en neer trekken. Tegelijkertijd, wat belangrijk is, is de betrouwbaarheid en stabiliteit van de manipulatie verzekerd, en niet alleen het ontlasten van de spieren van de operator.

Aanpassing van de structuur is vereist. De bodem kan immers anders zijn en er is simpelweg geen enkele penetratienorm.

Een handboor voor het boren van gaten in de grond is erg handig wanneer u een gat moet voorbereiden voor een paal of heksteun. Maar hoe ervaren de gebruikers ook zijn, hoe ze ook proberen alles goed te doen, er zal nog steeds een klap op de hand zijn. Een beetje van, als het grondboorhulpstuk diep in de formatie gaat, over de hele vijzel, wordt de extractie ervan erg moeilijk. Zelfgemaakt eenvoudigste rek lost al deze problemen effectief op. Opstijgen en dalen wordt gemakkelijker, zelfs als dikke brokken dichte klei aan de boor blijven kleven. Het enige dat nodig is, is de toevoeging van een lier aan de standaard.

Nadat u de standaard op de juiste plaats hebt gebracht, moet u deze onmiddellijk op de exacte hoogte instellen door de achteraanslag en voorpoten te verstellen. De hellingshoek van de tanden is flexibel in beide richtingen te verstellen, waardoor het harken van de grond gemakkelijker wordt. De eerste stap in het werk is om het rek omhoog te brengen, waarna de boor wordt geplaatst. Alles moet op hydraulisch niveau worden ingesteld en dan beginnen ze te werken. Als de hoogte van het rek 2 m is, kunt u met behulp van de sproeiers onmiddellijk 1,6 m de grond in boren.

Als u bij de tweede run een ander mondstuk gebruikt, kunt u 60 cm diepte toevoegen. Voor andere hoogtes van de rongen geldt een vergelijkbaar aandeel van de diepte van de eerste doorgang (80%). U kunt een verstopte tip loskoppelen en eruit schudden zonder zelfs de motor uit te schakelen. Hoe dieper u boort, hoe moeilijker het is om de punt te verwijderen - u hoeft alleen maar voorbereid te zijn op deze gang van zaken. Er zijn geen speciale "trucs" meer.

Zie de onderstaande video voor de kenmerken van het gebruik van een standaard voor een motorboor.

Het apparaat is zo eenvoudig dat een speciale tekening voor getrainde mensen niet nodig is. De geleidingselementen zijn buizen met dunne wanden met een doorsnede van 5 cm. De lengte van dergelijke buizen is 1,3 mA stalen hoek is geschikt als basis voor een zelfgemaakt rek, waarvan de lengte 0,57 m is, en de afmeting van de plank moet 5 cm zijn.De wagen is voorbereid op basis van twee -inch buizen, hun lengte is 0,25 m ...

Belangrijk: de slede moet vrij langs de geleidingselementen kunnen schuiven. De gemotoriseerde boor voor het boren van putten is bevestigd aan zowel het bovenste als het onderste segment van de wagen.In het eerste geval wordt een fragment van een 20/20-profiel gebruikt en in het tweede geval wordt een in het langsvlak gesneden ¾ inch pijp gebruikt. Op een vierkant stuk gewalst metaal worden van bovenaf beugels verkregen uit een strook staal bevestigd. Hiermee kunt u het frame stevig vastzetten: een rand wordt vastgehouden door een bed gemaakt van een stuk pijp en bouten, en de diagonale elementen zorgen voor grip op twee extra plaatsen - ook met bouten.

We kunnen zeggen dat de koets aan een ketting is gezet. De ketting zelf zit echter ook stevig vast. Op het moment van installatie worden de platen extra vastgedraaid met M8-bouten. De eerste plaat is op de achterkant van de wagen gelast. De tweede wordt gebruikt om de ketting daar naar beneden te drukken.

Het is de moeite waard om de kanteling van het instrument te corrigeren. Neem hiervoor twee profielen en vorm een ​​giek. De doorbuigingshoek van de tandheugel wordt bepaald door de lengte van de giek. Hierdoor kan zelfs een afwijkend boorgat worden geboord. Bovendien, om het transport te vergemakkelijken, het gereedschap dragen.

De beweging van het tandwiel en vervolgens de aandrijfas wordt verzorgd door een speciale handgreep. Hoe het moet, elke meester kan het gemakkelijk zelf bedenken. De aandrijfas kan van de motoren van huishoudelijke motorfietsen worden genomen (samen met de spiebanen). Een motorketting kan ook, maar moet meestal worden verlengd tot 2,5 m. Onderaan de drager wordt een aangedreven tandwiel geplaatst, aangevuld met een beugel en een stelbout. Een paar verwijderbare poten voorkomen omrollen.