Bevestiging van hout aan beton

Moderne woningen worden heel vaak gebouwd van betonblokken, die qua prestatiekenmerken niet onderdoen voor steen, maar tegelijkertijd moet een houten balk op het betonoppervlak worden bevestigd voor de latten. Dit is niet zo eenvoudig om te doen, omdat het noodzakelijk is dat het geboorde betonnen frame de balken betrouwbaar in de juiste positie houdt. Aangezien de thermische uitzettingscoëfficiënten van 2 materialen ook verschillen, is het uiterst belangrijk om de technologie van hun verbinding te observeren.

Het bevestigen van een houten balk aan beton wordt op verschillende manieren uitgevoerd, maar ankers, metalen beugels, deuvels en andere soortgelijke middelen worden meestal gebruikt als bevestigingsmiddelen. De keuze voor een bepaalde techniek hangt sterk af van het soort materiaal waarmee je werkt en met welke configuratie de hele constructie zal eindigen. Wanneer u bijvoorbeeld een blokhuis op een betonnen fundering plaatst, kunt u, nadat u hebt gewacht tot het beton volledig is uitgehard, het eenvoudigweg afdekken met een staaf rond de omtrek, eraan trekken met beugels of de basis van houten muren vastspijkeren om elkaar, waardoor een singel ontstaat. Om ervoor te zorgen dat de structuur niet kantelt en een definitieve stabiele positie inneemt, kunt u de interne steunen erop schroeven, die op de betonplaat zullen liggen zonder eraan te worden bevestigd, en het buitenste deel van het frame verticaal laten hangen, bedekkend de plaat van buitenaf.

Dergelijke benaderingen zijn in alle gevallen relevant wanneer een poging om een ​​houten onderdeel van een constructie te bevestigen door te boren de constructie van een poreus materiaal zoals gasbeton aanzienlijk dreigt te beschadigen. U kunt de vloer op het balkon leggen zonder deze op enigerlei wijze aan de basis te bevestigen, maar eenvoudig duidelijk aan te passen aan de contouren van de vrije ruimte.

De specifieke manier van monteren van een balk op een betonnen sokkel is sterk afhankelijk van aan welk deel van het gebouw wordt gewerkt. Om een ​​zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het komende werk, zullen we alle opties in detail bekijken.

Meestal wordt de bevestiging van houten constructies aan een betonnen fundering uitgevoerd tijdens de bouw van een blokhut. De meest voor de hand liggende bevestigingsmethode zijn ankerstangen, die aan de wapening worden bevestigd nog voordat deze met beton wordt gegoten, en na uitharding blijven ze naar buiten steken, wat een kant-en-klaar bevestigingsmiddel voorstelt. Deze methode is goed omdat het niet suggereert om in beton te boren, wat betekent dat het de integriteit ervan niet bedreigt. Wanneer de fundering uithardt, worden op de noppen bekledingsstammen bevestigd, waarin vooraf speciale gaten worden geboord op de voorgestelde verbindingspunten. Voor volledige fixatie moet de stam bovendien met moeren en ringen aan de haarspeld worden bevestigd.

Installatie op ankerbouten wordt uitgevoerd door gaten voor deuvelnagels te boren met een perforator. Om ervoor te zorgen dat de gaten in de stam en de betonnen basis perfect zijn uitgelijnd, moet de behuizing in de geplande positie worden gehouden en alleen tegelijk met het beton worden geboord - nooit afzonderlijk. Nadat het gat is gevormd, worden de details van het toekomstige gebouw onmiddellijk vastgemaakt met een deuvelnagel.Het nadeel van deze methode is dat de deuvelverbinding een verplicht gat in de waterdichtingslaag is, zij het een kleine. Het is nauwelijks de moeite waard eraan te herinneren dat hout de neiging heeft om snel te verslechteren in vochtige omstandigheden.

De metalen hoek helpt om de betonplaat niet aan te raken en de op te bouwen houten constructies op betrouwbare wijze te bevestigen, maar dan moet deze in het gebouw worden bevestigd. Op een stripfundering kan een logstructuur zelfs onder zijn eigen gewicht worden gehouden, zonder specifieke bevestiging, maar dit is alleen als deze relatief licht is. De methode is goed voor het vervangen van rotte stammen, maar is niet geschikt voor een frameconstructie op een zuilvormige fundering.

In het laatste geval is de oplossing voor het probleem de bevestiging aan een rooster - een houten rooster dat de palen omsluit. Ze wordt zelf aan de palen bevestigd door middel van wapeningsstaven - dikke metalen staven die tijdens de bouwfase in de pilaren worden ingebed. In dit geval worden gaten op de balken gemarkeerd en worden gaten gemaakt waarmee het rooster op de staven wordt geplaatst.

Een balk van 50X50 mm wordt actief gebruikt voor de constructie van een lat over een betonnen vloer. Bij het maken ervan moeten de stammen worden geplaatst met een stap van 50-70 cm, afhankelijk van de verwachte belasting. Hun bevestiging aan de vloer wordt uitgevoerd door de gaten voor de ankers door te boren. De ankerbout moet in de vooraf geleverde metalen huls worden gestoken. Daarna worden de vertragingen gedwongen horizontaal te zijn, ze van onderaf te stutten met stukken vezelplaat en de vrije ruimtes onder de balken worden opgevuld met polyurethaanschuim.

Installatie van hout op beton is mogelijk, zelfs in een situatie waarin u alleen de plint hoeft te bevestigen. Als alles perfect in orde is met de muren en ze een vlak oppervlak hebben, kun je het probleem zelfs oplossen met lijm. Houd er echter rekening mee dat demontage tijdens latere reparaties problematisch zal zijn.

Bij perfect vlakke wanden is een andere bevestigingsmethode acceptabel: op hoekbeugels. Hun installatie wordt uitgevoerd op plastic deuvelnagels, dus er moet nog in beton worden geboord. Dit is echter van buitenaf niet zichtbaar, omdat de plint op de beugel vastklikt en deze volledig voor nieuwsgierige blikken verbergt. In dit geval zijn eventuele oneffenheden in de muur direct merkbaar.

Installatie met pluggen vereist speciale zorg, omdat het splijten van een dunne geplaveide plint een eenvoudige taak is. Het maken van een gat in de plint gebeurt door verzinken, idealiter moet de diameter precies worden aangepast aan de diameter van de bevestigingskop. Zodat de zelftappende schroef na voltooiing van het werk niet zichtbaar is, wordt deze meestal afgedicht met een decoratieve plug. Je kunt het kopen in dezelfde winkel waar de plint is gekocht. Als alternatief kan een stopverf worden gebruikt, maar deze methode zal toekomstige demontage bemoeilijken.

Een van de zeldzame manieren om een ​​plint vast te zetten, is door deze vast te spijkeren. De laatste zal het beton niet binnendringen, dus de plaat wordt eerst geboord met een zegevierende boor en de gaten worden gevuld met houten kurken - we zullen de plint eraan vastspijkeren. Net als in het geval van deuvels, vereist de plintbalk een zorgvuldige verwerking: er worden van tevoren gaten in geboord en verzonken, en na voltooiing van de installatie worden de koppen van de bevestigingsmiddelen verborgen met pluggen.

Als de plint geen speciale belasting draagt, is het monteren van de latten over de betonnen muur, zowel binnen als buiten het gebouw, al een taak die meer solide bevestiging vereist, zelfs als lichte afwerkingsmaterialen over het traliewerk worden bevestigd. In dit geval worden de pluggen beschouwd als de optimale en praktisch onbetwiste versie van bevestigingsmiddelen, en de langste - vanwege de aanwezigheid van een dikke laag pleisterwerk in oude gebouwen, moeten ze minimaal 4 cm diep worden ingeschroefd.

Tegenwoordig zijn er deuvels die geen plastic huls meer nodig hebben om in te schroeven - ze kunnen rechtstreeks in baksteen of beton worden geschroefd. U kunt dergelijke bevestigingsmiddelen herkennen aan een asterisk in plaats van een kruis op het hoofd. In de meeste gevallen zijn ze ontworpen voor een gat met een diameter van 6 mm, maar ervaren bouwers zeggen dat een boor van 6,5 mm veel meer zal helpen, anders kunnen de bevestigingsmiddelen gewoon niet worden ingeschroefd.

De kratmontagetechniek blijft klassiek en impliceert geen innovaties. De balk, gepland voor installatie, wordt op de muur aangebracht en de positie in niveau wordt geverifieerd, waarna ze de muur er dwars doorheen beginnen te boren.

Een aparte techniek is de bevestiging van een houten dak of Mauerlat over houten wanden. Ongeacht het gewicht van de constructie moet er rekening mee worden gehouden dat deze regelmatig aan de wind wordt blootgesteld, daarom moet deze zo betrouwbaar mogelijk worden bevestigd, waarbij verplaatsingen en bovendien vallen worden vermeden.

De meest voor de hand liggende montageoptie is anker. Het is niet alleen geschikt voor het installeren van een dak, maar ook voor het bevestigen van alle soorten draaiwerk aan het plafond, zelfs zwaar: vanaf een staaf van 100X100 mm. Zoals in het geval van het bevestigen van dergelijke constructies in elke andere positie, wordt het boren van het gat voor het anker uitgevoerd via de doorgaande methode, met de voorafgaande toepassing van de Mauerlat of afzonderlijke vertragingen. Voor de bevestiging worden meestal metalen hulzen gebruikt, die aan het einde de neiging hebben uit te zetten als de moeren erin worden geschroefd.

Als het huis net wordt gebouwd, is het redelijk om noppen in de structuur van de muren te plaatsen, die de functie van bevestigingsmiddelen vervullen en u niet in staat stellen om in beton te boren. De noppen worden direct aan de wapening bevestigd, zelfs voordat het beton wordt gestort, terwijl ze zijn gemaakt met een behoorlijke lengtemarge: idealiter moeten ze 4-5 cm uitsteken vanaf de oorspronkelijke betonplaat en zelfs voorbij de geplande balk. Met deze aanpak kunt u 2-3 lagen dakbedekking tussen het beton en de Mauerlat plaatsen voor betrouwbare isolatie en pas daarna het hout zelf bevestigen. Zodat het isolatiemateriaal stevig wordt aangedrukt, er geen scheuren en wiebelen zijn, wordt de hele constructie na montage vastgeschroefd met moeren en ringen.

Er is ook een optie met een draad, die ondanks zijn schijnbare primitiviteit behoorlijk intensief wordt gebruikt. De techniek lijkt sterk op bevestiging met noppen: met een draad met een diameter van 6 mm wordt de staaf eenvoudig op de betonnen basis geschroefd.

In de constructie is het belangrijk om fouten te vermijden die de sterkte en duurzaamheid van de te bouwen constructies nadelig kunnen beïnvloeden. Let bij het bevestigen van een staaf aan beton op enkele fouten die niet gemaakt mogen worden.

• De diameter van het gat voor de plastic huls mag nooit groter zijn dan zijn eigen diameter. Als je gereedschap een grote fout geeft, hoef je alleen maar een boor van 0,5 mm dunner te nemen.
• Knikken in het gat zijn zeer ongewenst. De helft van de huls moet gemakkelijk in het gat kunnen, en alleen dan kan het worden afgewerkt met een hamer.
• De parker moet minimaal 2 cm in het beton verzonken zijn. Let op: specifiek in beton, niet zomaar in een muur! De dikte van de pleister, die geen betrouwbare basis is voor bevestigingsmiddelen, kan ook 2 cm bereiken, dus de totale penetratiediepte van de zelftappende schroef moet idealiter beginnen bij 4 cm.
• De zelftappende schroef moet veel langer zijn dan de plastic huls waarmee hij wordt gebruikt. De berekeningsformule is vrij eenvoudig: de lengte van de huls wordt genomen, de dikte van de bevestigde staaf en 10 mm reserve - de som van al deze waarden is de aanbevolen lengte van de bevestiger.
• Het is noodzakelijk om de muur te boren tot een diepte die minimaal 2 cm langer is dan de lengte van de gebruikte huls. Om niet te ver te gaan, kunt u vooraf met een heldere viltstift op de boor de normale diepte markeren. Houd er rekening mee dat het slib in het gat de juiste beoordeling van de diepte bemoeilijkt, dus het is raadzaam om het stof tijdig met een stofzuiger te verwijderen.
• De diameter van de zelftappende schroef wordt individueel gekozen, afhankelijk van de wanddikte van de huls - deze laatste mag niet oprollen na de ingeschroefde bevestigingen.

Zie onderstaande video voor het bevestigen van het hout aan beton.